Мьянма: Мандалай — город из пророчества Будды
Рассказ с фото о втором по величине городе Мьянмы — Мандалае, и его основных достопримечательностях: Королевском дворце, холме Мандалай, пагодах Махамуни, Кутодо и Кьяктавджи и монастыре Шве-Инбин.
Содержание:
Пагода Кьяктавджи (Kyauk Taw Gyee Paya)
Пагода Махамуни (Mahamuni Paya)
Как дешево добраться из Монивы до Мандалая
Как бесплатно добраться из Мандалая в аэропорт (для пассажиров а/к «AirAsia»)
В Мандалай я приехал на автобусе из Монивы и сразу по приезду на автовокзал был атакован местной тексишной братией: кто-то предлагал домчать меня с ветерком до моего отеля на машине, кто-то – на мотобайке, а иные не стеснялись предложить в качестве транспортного средства старый видавший виды велосипед. Машина – слишком дорого, велосипед – излишне аскетично, поехали на мотобайке – тем более что цена оказалась вполне демократичной (полтора доллара), но и ехать там оказалось не особо далеко.
Монива: «тайное
сокровище» Мьянмы
Мандалай из окон междугороднего автобуса и из-за спины мототаксиста выглядел примерно одинаково: огромная хаотичная деревня, даром что с миллионным населением. До приезда я себе этот город несколько иначе представлял – все-таки второй по величине в стране, древняя столица, обязанная своим возникновением самому Будде.
Но на поверку современный Мандалай мало в чем достоин своих великих основателей. Дома представляют собой унылые бетонные коробки, зачатую без окон и иногда даже без дверей, вместо последних зияют дыры. Везде кипит торговля: на первых этажах зданий, на улицах и в переулках, но большинство вывесок представляют собой картонки с кривыми надписями, сделанными от руки. Отдельная песня – это мандалайские тротуары. Асфальт на них встречается нечасто, вместо него обычно земля. Причем при внимательном рассмотрении заметно, что когда-то тут все-таки был асфальт, но с тех пор много воды утекло в великой реке Иравади, и покрытие давно уже ушло в небытие, оставив после себя растрескавшиеся пятна. Но и это было бы пол-беды, кабы не крайне самобытное дорожное движение. После путешествия по Вьетнаму я думал, что хаосом на дорогах меня не удивить — однако Мандалаю это удалось. Во Вьетнаме машин, байков и велосипедов на улицах намного больше, но в их движении есть четкая (хоть и неясная сразу, система) и дорогу переходить там нестрашно и несложно: просто иди себе и тебя объедут. В Мандалае же даже на оживленных перекрестках нет светофоров и никаких правил их пересечения (типа «помеха справа») — просто все тупо едут наперерез друг другу и потом как-то друг с другом разъезжаются. Они, конечно, справляются, но пешеходу в такой ситуации весьма некомфортно — на него никто внимания не обращает и пропускать не собирается, невелика птица. То есть каждое пересечение проезжей части превращается в аттракцион. Ситуацию усугубляет то, что в центре Мандалая зачастую невозможно ходить по тротуарам — они есть, но всегда плотно забиты припаркованными машинами, мотобайками, велосипедами, стульями уличных кафешек, мусором и т.п. — посему приходится ходить по краю проезжей части.
Таким образом я за 5 дней, проведенных в Мандалае, один раз чуть не попал под машину, второй раз — под мотобайк. А я еще по приезду в город удивлялся – почему почти все жители по своим делам непременно ездят на мотобайке и пешеходов почти не видно..
Королевский дворец Мандалая
Ориентацию в Мандалае облегчает регулярная планировка улиц с Королевским дворцом в центре, который служит идеальным ориентиром. По мнению мандалайцев, именно их город является истинной столицей страны. Янгон, а тем более новая столица Нейпьидо — это глушь и провинция. Однако в центре этой «столицы» вполне можно обнаружить вот это:
Когда король Миндон провозгласил Мандалай новой столицей страны, лучшие силы были брошены на постройку королевского дворца – и результат превзошел ожидания даже весьма требовательного монарха. Одних только тронных залов было восемь, среди которых были «Трон лилий», «Олений трон», «Трон павлина» и прочие, однако главным считался «Трон льва», над которым возвышалась башня высотой в семь этажей и снабженная шпилем, что обеспечивало королю «прямую связь» с богами и гарантировало абсолютную непогрешимость.
Кроме вышеупомянутых тронных залов, были в Королевском дворце еще и множество прочих залов с разными специфическими функциями и не всегда логичными названиями. Например, «Утиный зал» с преобладанием красного цвета использовался для приема иностранных делегаций, «Слоновый зал» служил для совещаний короля с членами правительства и министрами. «Зал трона улитки» с преобладающей морской тематикой в оформлении использовался королем для провозглашения своего наследника – как можно предположить, зал использовался по этому назначению нечасто.
На момент завершения строительства Королевскому дворцу Мандалая не было равных от Китая до Индии, он был обнесен 10-метровой стеной и являл собой единый ансамбль из 114 строений, по древней бирманской традиции строго ориентированных по сторонам света. Помимо этого, сами строения делились на две части: восточную (мужскую) и женскую (западную). И, хотя Королевский дворец был деревянным (и остается таковым по сей день), затраты на его постройку многократно превысили цену возведения сопоставимого дворца из камня: все дело в породах дерева, использованных при строительстве – в основном это были тик и сандал. По свидетельству одного из местных жителей, когда в 1945 году союзники изгнали японцев из Бирмы и страна лежала в руинах после нескольких лет войны, местные жители повадились растаскивать строения Королевского дворцы на стройматериалы – и он на всю жизнь запомнил потрясающий сладкий запах этих бревен.
Королевский дворец (вернее, то немногое, что от него осталось и дошло до нас) расположен в центре Мандалая и в соответствии с буддистской космологией символизирует центр Вселенной; его окружает стена толщиной 3 метра и высотой 8 метров. Общая длина стен составляла 2400 едениц меры «та» — число, равное количеству лет, прошедших со дня смерти Будды.
По легенде, под угловыми башнями дворца и под главными воротами покоятся останки 52 человек, которых по приказу кровожадного Миндона принесли в жертву духам, дабы они благоволили строителям дворца и его последующим обитателям. Духи были благосклонны, но недолго: спустя 29 лет в Бирму вторглись англичане, уже завоевавшие в тому времени соседнюю Индию и рвавшиеся к Китаю и тем возможностям, которые сулила британской короне торговля с ним на своих условиях. Бирманцы до сих пор при принятии важных государственных решений советуются с астрологами, шаманами и прочими оккультными деятелями (например, современное военное правительство страны при выборе места и времени возведения новой столицы – Нейпьидо – активно консультировалось с астрологами), а в те времена и подавно: беду в виде англичан решили отвести с помощью ритуального жертвоприношения. Авторитетные звездочеты и прочие им подобные деятели уверяли, что смерти 100 мужчин, 100 женщин, 100 мальчиков и 100 девочек будет достаточно. Для закрепления благотворного эффекта решили еще предать смерти 100 иностранцев – на всякий случай. И, если на смерть 400 туземцев англичанам было плевать, то жертвоприношения 100 иностранцев они стерпеть не могли – и восприняли это как отличный повод для захвата города. Заняв Мандалай, британцы использовали Королевский дворец в качестве казармы для солдат своего экспедиционного корпуса. Кстати, примерно так же в середине XX века его использовали японцы, на несколько лет оккупировавшие Бирму, и точно так же ныне его использует современная военная власть страны: львиная доля дворцового комплекса отдана под военную базу, а туристам оставили лишь процентов двадцать от общей территории.
Лично мое впечатление от Королевского дворца Мандалая — без восторга. Особенно по сравнению с Королевским дворцом в Бангкоке. «Шедевр» бирманского деревянного зодчества — каменные там только наружные стены да морды военных на КПП.
Плод усилий реставраторов выглядит как заурядный гибрид коттеджного поселка и советского пионерлагеря, те же ряды одинаковых «корпусов» и «административное здание» в центре. Из оригинальных построек сохранилась лишь 24-метровая смотровая башня, все остальное это плоды реставрационных работ (не всегда удачные) или же откровенный новодел.
Плюс, как я уже упоминал, для туристов открыто только процентов двадцать территории, остальное военные по-хозяйски забрали под свою базу и строжайше запрещают посетителям отклоняться от разрешенного маршрута. И ради посещения этих «деревянных» 20 процентов иностранец должен заплатить 10 тысяч чат — вполне взрослая цена.
Холм Мандалай
Холм Мандалай, возвышающийся над городом, считается священным — там ступал Будда – и, согласно поверью, того, кто встанет на вершине, ожидает долгая жизнь. В легенде, которую стремился исполнить король Миндон, говорилось о городе как о центре буддистского учения — что предопределило количество пагод, храмов и их религиозный статус.
Холм расположен в 15 минутах ходьбы от Королевского дворца, для бирманцев это место религиозного паломничества: весь холм буквально усеян разнообразными храмами, пагодами и ступами. Но не в них дело, а в том, что здесь бывал сам Просветленный.
Туристы же, наряду с архитектурными памятниками, ценят Мандалайский холм за открывающиеся с него виды, особенно на закате. С вершины холма весь центр города как на ладони: и Королевский дворец, и многочисленные пагоды, и великая река Иравади.
У самого подножия холма Мандалай, перед входом на лестницу, сидят огромные резные львы-чинте. На холм можно подняться на машине, на автобусе, на лифте или по одной из четырех крытых лестниц.
Я решил не «сачковать» пройти весь путь пешком – как того требует местная традиция. Кстати, на вершине холма находится пагода Сутаунпьи (Sutaungpyei), чье название переводится как «Исполняющая Желания». Согласно поверью, желание сбудется лишь в том случае, если вы честно прошли весь путь до вершины холма на своих двоих – так что это еще один довод в пользу пешего восхождения по лестницам.
Мандалай, пагода Кутодо
Пагода Кутодо (Kuthodaw paya) — одно из архитектурных чудес Мандалая:
Ее называют «самой большой книгой мира». В 1871 году король Миндон созвал пятый буддистский синод, и 2400 участвовавших в нем монахов решили, что одной из важнейших на тот момент задач было увековечить каноны буддистского учения — трипитака. 5000 мастеров в течение 8 лет вырезали священные тексты на мраморных плитах, которые в настоящее время хранятся в маленьких открытых пагодах, окружающих большую центральную пагоду.
Пагода Кьяктавджи
Пагода Кьяктавджи (Kyauk Taw Gyee paya) содержит самую большую статую Будды, вытесанную из цельного куска мрамора — блок весом 800 тонн когда-то привезли из каменоломен на специальной барже. Узелки в волосах Будды на статуях и картинах символизируют улиток, которые защищали голову Просветленного от солнца.
Монастырь Шве-Инбин
Монастырь Шве-Инбин — шедевр бирманской храмовой архитектуры, построен целиком из тикового дерева:
Пагода Махамуни
Пагода Махамуни считается святейшим местом в Мьянме после янгонской пагоды Шведагон. Статуя Будды внутри пагоды Махамуни датируется археологами 146 годом нашей эры и считается единственным сохранившимся на территории Мьянмы прижизненным изображением Просветленного. По легенде, Будда сам вдохнул жизнь в статую и его дух будет жить в ней в течение пяти тысяч лет. Когда-то статуя могла говорить – но лишь с самим Учителем — но затем она умолкла. И снова заговорит лишь однажды: чтобы возвестить приход в наш мир Пятого Будды – Майтрейи, появление которого ознаменует конец этого мира.
Каждое утро монахи проводят священный ритуал «умывания» статуи:
После более чем двухнедельного путешествия по Мьянме (а до этого у меня были еще несколько месяцев в Таиланде) пагоды, ступы и статуи Будды для меня слились в одно яркое пятно – но Будда в пагоде Махамуни действительно уникален: во-первых, черты лица – они не похожи на то, как традиционно изображают Будду в храмах Юго-Восточной Азии. Во-вторых, статуя имеет довольно странную форму, а все из-за того, что в Азии есть традиция во время молитвы наклеивать на священные статуи листочки сусального золота, и за долгие голы статуя Будды Махамуни покрылась слоем золота, толщина которого в некоторых наиболее доступных местах составляет 12-15 сантиметров! По приблизительным оценкам, общий вес этого наклеенного золота составляет более десяти тонн.
Помимо священной статуи Будды, пагода Махамуни примечательна своим Музеем Буддизма, где с максимальным тщанием и благоговением собраны артефакты, имеющие хоть какое-то отношение к жизни и делам Просветленного: картины, маршруты его странствий, карты мира, населенного буддистами и карты распространения его учения.
Как дешево добраться из Монивы до Мандалая
1. Поездом, самый дешевый билет (ordinary class) стоит 700 чат, в пути 5 часов, отправление в 6 утра.
2. Автобус типа «Пазик» от автовокзала — 3 часа, 2000 чат, отправление каждый час, последний автобус уходит то ли в 5, то ли в 6 вечера, точно не помню — я поехал на 10-часовом автобусе.
Как бесплатно добраться из Мандалая в аэропорт (для пассажиров а/к AirAsia)
Из центра Мандалая в аэропорт можно доехать бесплатно на автобусе-шаттле Airasia (при условии, что у вас рейс этой авиакомпании) — остановка недалеко от офиса Airasia, на улице 79, между 26 и 27. Отправление раз в день, в 9 утра — автобус ходит специально под единственный рейс Мандалай — Бангкок в 12:50. В автобусе надо показать бронь билета. Расстояние до аэропорта около 30 км, такси выйдет недешево, так что если у вас рейс Airasia — это очень удобный и экономный вариант. Обратно из аэропорта в город автобус идет в 12:45.
Аэропорт Мандалая производит странное впечатление: относительно большой, на вид вполне современный — но самолетов вылетает всего несколько штук в день, столько же прилетает. Уровень компьютеризации такой же, как и на захолустной ж/д станции в Кинпуне — во время моей регистрации на рейс сотрудница долго рылась в заранее распечатанных посадочных талонах, пытаясь найти мой — перед ней не было ни компьютера, ни принтера..
Пассажиров к самолетам возят на старых раздолбанных рейсовых автобусах:
Пагода Золотой Камень
Но, несмотря на все эти мелкие негативные моменты, и Мандалай в частности, и Мьянма в общем мне очень понравились — причем не столько города (в них нет ничего особо интересного) или великие храмы (при длительном путешествии по стране все они постепенно сливаются в яркое, но размытое пятно), сколько люди и природа. И то и другое в Мьянме выше всяких похвал и пока еще не испорчено западной цивилизацией. В качестве иллюстрации позволю себе (да простят меня читатели) процитировать свой же рассказ про пагоду Золотой камень:
Продолжение путешествия по Мьянме: Амарапура и мост У-Бейн, самый длинный тиковый мост в мире
Еще статьи о Мьянме:
Моламьян, пещера Садан, гора Звегабин и пагода Кьяук Калап (Kyauk Kalap)
P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.
Незабываемого вам путешествия по Мьянме!
Ваш Роман Мироненко
