Аргентинская Патагония: Сан-Карлос-де-Барилоче, Серро-Катедраль и вулкан Тронадор
Рассказ с фото о трех днях в аргентинской Патагонии: городок Сан-Карлос-де-Барилоче, горнолыжный курорт Серро-Катедраль и экскурсия к вулкану Тронадор.
В городок Сан-Карлос-де-Барилоче (или просто Барилоче, как его чаще всего называют сами аргентинцы), являющийся неофициальной туристической «столицей» аргентинской Северной Патагонии, я приехал из относительно недалекого чилийского Пуэрто-Монтта — этот путь оказался логистически самым удобным из всех возможных наземных маршрутов. Вообще, планируя большое путешествие по Аргентине и Чили, я столкнулся с тем, что если стоит задача осмотреть все самое интересное и по возможности минимизировать километраж, то разумнее всего не осматривать одну страну за другой (например, сначала Аргентину, а затем Чили — или наоборот) — а перемещаться из города в город на наземном транспорте таким образом, чтобы в течение путешествия три или четыре раза пересекать аргентино-чилийскую границу в разных направлениях. Допустим, из аргентинской Мендосы гораздо проще доехать по земле до чилийского Сантьяго, чем до любого из прочих аргентинских городов, а до расположенных на территории Аргентины Барилоче и Эль-Калафате — соответственно из чилийских Пуэрто-Монтта и Торрес-дель-Пайне.
Как добраться из Пуэрто-Монтта (Чили) до Сан-Карлос-де-Барилоче (Аргентина)
Сначала я планировал поехать из Пуэрто-Монтта в Барилоче по живописному туристическому маршруту «Cruce de Lagos» (www.crucedelagos.com) – там везут на автобусах и скоростных лодках по территории двух национальных парков, начальная точка маршрута в чилийском Пуэрто-Варасе, конечная – в аргентинском Барилоче. Этот маршрут проходит мимо четырех вулканов (из которых наиболее живописны чилийский Осорно и аргентинский Серро-Тронадор) и огромного количества живописных горных озер. Все это удовольствие можно при желании растянуть на два дня, чтобы в более полной мере насладиться патагонскими пейзажами.
Все отлично – кроме цены: 280 долларов лично мне показалось слишком дорого, и я поехал в Барилоче на обычном рейсовом автобусе компании Via Bariloche за 411 аргентинских песо — что почти в 10 раз дешевле, чем этот «Cruce de Lagos». Автобусы у Via Bariloche очень комфортабельные — места cama и semi cama (кресла типа «кровать» и «полукровать»), ехать около 6 часов (вместе с переходом границы). В отличие от моего предыдущего пересечения сухопутной границы между Чили и Аргентиной (между Мендосой и Сантьяго), в этот раз обошлось без очередей и прочих мелких неприятностей — правда, мой российский паспорт и наличие в нем свежего аргентинского штампа несколько смутили пограничницу (видимо, в отличие от аэропортов, на горных наземных пограничных переходах россияне все еще экзотика) и она обратилась за советом к коллегам — как мне считать оставшиеся по визе дни. Коллеги ей все разъяснили, и она, авторучкой написав мне в паспорте количество оставшихся разрешенных дней в Аргентине — 80 dias — и поставив штамп о въезде, пожелала счастливого пути.
Автовокзал Барилоче расположен довольно далеко от центра города, где мне случилось иметь бронь отеля (там история вышла сложная — я забронировал одно, но в нем затеяли ремонт и предложили нечто «лучшее за те же деньги»). Такси до этого «лучшего» встало в 60 аргентинских песо. Видимо, можно было бы доехать и на рейсовом автобусе, но мне было крайне неохота заморачиваться этим вопросом в тот конкретный вечер — да и холодно было на улице автобусы ждать.
Сан-Карлос-де-Барилоче, основанный в 1902 году как аргентинский форпост на землях враждебно настроенных индейцев мапуче и тэуэльчо, изначально заселялся иммигрантами из Швейцарии, Италии и Германии — что отчетливо видно по его облику:
Со временем Барилоче стал одним из главных аргентинских туристических центров благодаря тому, что расположен он внутри национального парка Науэль-Уапи (Nahuel Huapi) на берегу живописнейшего одноименного озера, а также из-за своей близости к горнолыжному курорту Серро-Катедраль (Cerro Catedral).
Барилоче, озеро Науэль-Уапи:
Впечатление от Барилоче — абсолютно европейский горный курортный городок, жизнь бьет ключом, рестораны по вечерам заполнены (кое-где даже очереди стоят из желающих поужинать), на улицах толпы гуляющей публики, много клубов, из которых периодически вываливаются компании горластой нетрезвой молодежи для покурить. После сонного Пуэрто-Монтта, в котором в середине октября отели и рестораны стоят полупустые, кажется что попал в бурлящий мегаполис. Видимо, основная причина такого отличия в том, что Барилоче — самый крупный в Аргентине всесезонный курорт, зимой тут горные лыжи, летом все остальное — то есть низкого сезона как такового нет. А Пуэрто-Монтт — это в первую очередь морской порт средней руки и не самый крупный транспортный узел, и только после этого туристическое место. В Барилоче я приехал всего на три дня и по их исчечении мне нужно было возвращаться обратно в Пуэрто-Монтт (чтобы оттуда лететь дальше на чилийский юг — в Пунта-Аренас) — так вот я бы лучше задержался в Барилоче, он мне больше по душе пришелся. Но билеты уже куплены, отели забронированы, маршрут разработан…
Утром второго дня была дилемма: или просто лениво погулять по Барилоче (все-таки в пути уже почти месяц, хочется и просто отдохнуть), или же поехать на один день в горнолыжный курорт Серро Катедраль (Cerro Catedral) — как утверждают его служащие, «самый большой горнолыжный комплекс в Аргентине» — в итоге любопытство перевесило лень.
Итак, информация для тех, кто желает там покататься: маршрутка от центра Барилоче до входа в Катедраль стоит 10 песо, время в пути около 20 минут. Аренда снаряжения: ботинки, лыжи, палки и маска мне обошлись в 130 песо в день. Ски-пасс до конца дня — 370 песо плюс 100 песо залог за пластиковую карточку. Подъемник работает до 17:00, но в моем случае все закрылось еще раньше — на высоте поднялся сильный ветер и администрация парка попросила всех валить вниз, так что реально я катался только до 15:00. Подъемники: работал один подъемник с закрытыми кабинами до промежуточной станции и один кресельный до верхней точки.
Трасс в середине октября (это самый разгар южноамериканской весны) было доступно только две – обе несложные (несколько синих участков и пара красных), но очень живописные.
Мое мнение: конечно, это не Целль-ам-Зее, но вполне достойный курорт на пару дней, дольше уже будет скучновато.
catedralaltapatagonia.com — официальный сайт горнолыжного курорта Cerro Catedral.
Вечером после лыжных покатушек я решал, куда ехать завтра — среди наиболее заманчивых вариантов фигурировали экскурсии «7 озер Барилоче» и «Тронадор», обе на весь день. Послушал рекомендации девушки на ресепшене своего отеля и выбрал экскурсию на Тронадор (вулкан на границе Аргентины и Чили, высота 3470 метров). Аргументация была такой: «7 озер» — это просто озера, красиво, но однообразно. Тронадор — это и озера, и горы, и ледники. Экскурсию купил тут же, на ресепшене, за 370 песо (26 долларов).
Экскурсия к вулкану Тронадор
В 9 утра за мной заехал микроавтобус, затем собрал еще несколько человек из разных отелей и повез по следующему маршруту:
1 . Озеро Gutierrez:
2. Озеро Mascardi — здесь каждый неаргентинец (звучит прямо как неандерталец:-)) заплатил по 80 песо за билет в парк — аргентинцы тоже платили, но меньше.
3. Затем было живописное местечко Pampa Linda:
откуда уже видно Тронадор:
Название Тронадор происходит от ледника, который, постепенно двигаясь к отвесному утесу, периодически с грохотом обрушается вниз — Тронадор по-испански означает «грохочущий».
Восточный склон Тронадора принадлежит Аргентине, западный — Чили; вулкан расположен аккурат на границе между двумя странами.
Кульминация экскурсии — Черный ледник (Ventisquero Nergo, The Black Glacier):
Черный он потому, что лед в нем смешан с землей, камнями и т.п. — это нижняя часть общего ледника вулкана Тронадор — верхняя его часть называется ледник Manso (у него цвет обычный, белый), а нижняя часть — это Negro, у подножия которого расположено озеро талой воды из ледника.
Еще 40 лет назад ледник занимал гораздо более обширную площадь — он покрывал и то место, где сейчас озеро, и то, где позже оборудовали смотровую площадку.
Но каждый год ледник отступал — и сейчас от него осталась лишь очень небольшая часть.
На обратном пути экскурсовод умолк и водитель микроавтобуса включил диск со «Скорпионз» — так что большую часть пути до Барилоче мы провели в 80-х годах прошлого века.
Полезные статьи об Аргентине:
Аргентинские Анды: город Мендоса, Аконкагуа и переезд в Чили
«Жемчужина» Аргентины: ледник Перито-Морено
Аргентинская Патагония: Эль-Чальтен, озеро Торре и гора Фицрой (много фото!)
Чудо света: водопад Игуасу — описание, как добраться и много фото!
P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.
Незабываемого вам путешествия по Аргентине!
Ваш Роман Мироненко