Достопримечательности Мьянмы: пагода Золотой камень (Golden Rock)

Отзыв об одной из самых ярких достопримечательностей Мьянмы — пагоде Чайтийо, она же Золотой Камень или Golden Rock. Описание, история, фото, как добраться.

Как дешево добраться до Золотого Камня (Чайтийо) из Янгона:

Сначала надо доехать до города Кинпун, базового пункта для посещения пагоды Чайтийо, затем на местном грузовике-автобусе добраться до самой пагоды. Итак:

1. Автобус из Янгона в Кинпун идет от автостанции Aung Mingalar, находится недалеко от аэропорта в северо-восточном направлении.

2. Есть также вечерние автобусы от улицы Pansodan (в пяти минутах ходьбы от пагоды Суле, недалеко от моста к ж/д вокзалу) — в турагентствах можно купить билеты на вечерние автобусы.

3. Вариант, который выбрал я: поезд из Янгона в город Kyaikto, отходит в 7:15 утра, в пути 4 часа. Билет в ordinar class мне продали за 1200 чат (чуть больше 1 доллара); кассы ж/д вокзала расположены напротив здания Sakura Tower (небоскреб с рекламой Hitachi на крыше). Из Kyaikto надо еще добраться до Кинпуна, но зато ж/д вокзал Янгона находится в центре города, в отличие от автостанции. Кстати, в моем отеле мне предложили трансфер до этой автостанции за 9000 чат.

…Утром из отеля вышел поздновато, так что решил пешком на вокзал не идти — хотя тот был в общем-то недалеко. Остановил таксиста, сторговались на 1000 чат, но уже в пути выяснилось, что фраза «railway station» для него не более чем набор звуков. Таксист норовил поехать куда угодно кроме вокзала, пришлось управлять процессом в «ручном режиме» — указывать ему дорогу и пресекать попытки свернуть не туда. Благо, дорогу от своего отеля до вокзала я запомнил накануне.

Поезд в город Kyaikto (или Kykikto, как было написало у меня в билете) отправился ровно в 7:15. В Мьянме вообще путаница с названиями — один и тот же географический пункт может быть написан кучей разных вариантов: в билете одно, в расписании другое, на указателе при въезде в город — третье. Вагон у меня был сугубо пролетарский, ordinary class, но ничего особо страшного там не обнаружилось — пассажиры как пассажиры, вагон как вагон, очень похож на старые подмосковные электрички с деревянными сиденьями (не знаю, есть ли еще такие, давно не ездил).

какие у дедушки бицепсы..

Виды из окна поезда

В Индии я не смог себя заставить не то, что поехать в ordinary class, но даже просто зайти туда поостерегся — а здесь нормально. Никакой особой грязи, публика хоть и небогатая, но вполне цивильная. От Янгона до Баго поезд был полупустым, я даже задремал в уголке, а в Баго набежала галдящая толпа.

И еще о бирманских поездах: в силу своего возраста (вагоны, видимо, помнят еще британских колонизаторов) трясет в них конкретно, когда поезд разгоняется пассажиров буквально подбрасывает с сидений. Так что, если слабый вестибулярный аппарат, лучше перед поездкой плотно не кушать. На мое удивление, в ordinary class даже есть туалет, пусть и типа «дыра в полу» — зато с дверью!

Итак, поездом дороги до Kyaikto вышло 5 часов. Затем, тут же на станции, всех желающих загрузили в грузовичок типа тайского сонгтео, но побольше, и повезли в городок Кинпун, время в пути составило 20 минут, цена 500 чат (если мест в кузове уже нет, сажают на крышу). Мне такой способ перемещения очень понравился: помимо меня на крыше ехала еще компания веселых молодых бирманцев, которые всю дорогу пели песни под гитару. Живо вспомнились школьно-студенческие годы — с тех пор многое у нас в жизни появилось, но столь же многое и ушло — например, умение быть счастливыми просто так, просто от общения с друзьями и от немудреных песенок под гитару.

С отелем в Кинпуне у меня получилось необычно: я его заранее забронировал через одну из систем бронирования, по приезду зарегистрировался и получил на ресепшене ключ от своего superior bungalow. А вот дальше мне выделили специального хлопца на мотобайке, ибо эти их бунгалы от основного здания отеля находятся примерно в двух километрах.. Парень меня отвез и сообщил, что он будет ждать неподалеку — когда захочу вернуться в центр города, он меня отвезет. Йииха, теперь у безработного блогера есть персональный водитель! Ни разу в жизни не было у меня личного шофера — и думал, что вряд ли будет, ан нет. Хлопчик отвез меня к станции, откуда грузовики отправляются непосредственно к пагоде Золотой Камень (Golden Rock), и был отпущен с Буддой. Далее я загрузился в грузовик, у которого вместо кузова смонтированы ряды пассажирских сидений, и за 2500 чат и 40 минут времени добрался до входа в храмовый комплекс Золотой Камень. Итого, от вокзала Янгона до входа в храмовый комплекс Golden Rock (он же пагода Чайтийо) я добрался за 4200 чат (около 4 долларов) и примерно 6 часов.

Храмовый комплекс Золотой Камень (пагода Чайтийо)

Путь пешком от Кьяйкто/Кинпуна до пагоды Золотой камень занимает около 6 часов — хоть раз в жизни по этому пути должен пройти каждый буддист.

Однако если нет сил, но есть деньги, можно добраться до пагоды на грузовике или с помощью персональных носильщиков:

По обочинам дороги продаются самые необходимые в трудном пути вещи — от соломенных шляп до микстур и настоек из змеиной и обезьяньей крови:

Благодаря волосу Будды, Золотой Камень пережил и землетрясения, и сильные муссонные ветра, и касания рук миллионов паломников и туристов. Если дотронуться рукой до камня, то на ней останется золотистый след: исповедники-буддисты каждый день наклеивают на камень сотни, если не тысячи листочков золотой фольги.

Фото с белой обезьянкой..

С определенного ракурса видно, что Камень действительно не падает каким-то чудом:

Пагода Золотой Камень на закате:

Стоимость посещения пагоды Золотой Камень Golden Rock для иностранца — 6000 чат (около 5$), на осмотр всей территории нужно часа 2-3. Рекомендую встретить там закат и рысью бежать обратно ко входу в комплекс: последний грузовик обратно в Кинпун отправляется примерно в 6 вечера. Хотя можно поселиться в одном из отелей непосредственно на горе и встречать там хоть закаты, хоть рассветы — но, насколько мне известно, это далеко не самый бюджетный вариант.

Вернувшись в Кинпун, перед отъездом на байко-хлопце в свое бунгало я решил поужинать. Заказав только карри из баранины с рисом, я минут через 10 имел на своем столе вот такую кучу тарелок:

И все это за 1500 чат (примерно полтора доллара)

Переезд из Кинпуна в город Моламьян (Моулмейн)

Утром мой «персональный водитель байка» забыл за мной заехать и в город из своих еб..ней я побрел пешком. Где-то на полпути он меня нагнал и с виноватым видом все-таки довез до пятачка, где кучкуются грузовички до ж/д станции Kyaikto. На одном из них я туда и доехал — на этот раз уже в кузове.

Как дешево добраться до Моламьяна (Моулмейна) из Kyaikto:

На поезде. Билет в ordinary class от Kyaikto до Моламьяна (пишется как Mawlamyine и еще куча вариантов написания) стоит 950 чат, поезд проходящий из Янгона — тот самый, на котором я вчера приехал в Kyaikto. Расписание проходящих поездов из Янгона в направлении Моламьяна и дальше:

Есть еще вариант добраться до Моламьяна напрямую из Кинпуна на автобусе за то ли 8, то ли 9 килочат — но мне этот вариант показался неспортивным и неэкономичным. Билеты на ж/д вокзале начинают продавать за 45 минут до отправления поезда. Вообще, слово «вокзал» малоприменимо к бирманским провинциальным реалиям — это здание больше похоже на амбар в нищем колхозе Нечерноземья.

Ни о каких компьютерах, принтерах и прочих бесовских изобретениях там не ведают — билеты аккуратно выписываются вручную на видавшем виды конторском столе и просовываются через зарешеченное окошко.

А о приближающемся поезде объявляют так: специально обученный чувак палкой лупит по вертикально подвешенному куску рельса — слыхать далеко, и народ подтягивается к перрону.

Весьма эффективный и экономичный девайс — работает на паре плошек риса в день. А у нас, если на вокзале свет вырубят — все, армагеддон, кассирша даже не вспомнит, как авторучку держать. Раньше во всевозможных конторах любимая фраза была «зайдите позже», а сейчас «у меня висит программа»:-)

На самом деле мне эта бирманская «отсталость» нравится — они такие, какими мы были лет 20 назад, до прихода «компьютерной эры» — то есть нормальные люди, а не iPeople, сходящие с ума по новинкам с картинкой огрызка на коробочке. Годом ранее в Сингапуре я наблюдал людей, почти поголовно ставших придатками своих модных гаджетов — лично мне ближе «бирманская» крайность. Видимо, и соседний Таиланд тоже был примерно таким — но его в том состоянии я, к сожалению, не застал. Слишком мощное влияние западная цивилизация оказывает на все страны, и на Тай в том числе. И сейчас там уже можно в ответ на просьбу в чем-то тебе помочь, получить в ответ пластмассовую улыбку и «Sorry, I can not do it. Have a nice day» — не потому что реально не может, а потому что или не хочет, или «не положено».. В Бирме это маловероятно, люди проще и душевней, пока еще не испорченные «философией потреблядства». К счастью, и в Тае подобные случаи пока еще крайне редки, чего не скажешь про Европу и Россию.

Перед поездкой доводилось читать мнения, что, дескать, бирманцы живут в нищете, под гнетом диктатуры и от всего этого зело несчастны. Лично я не заметил в их глазах какой-то сугубой «несчастности». Часто улыбаются, очень приветливы и доброжелательны — для меня это не вяжется в образом «несчастного и забитого» народа. Да, денег у них негусто, да, за границу они в массе своей поехать не могут — да и большинство других вещей, обычных для жителей более богатых стран, позволить они себе не могут. Но при этом им не знакомы чувства ипотечного заемщика, которого за долги выселяют из квартиры; им незнакомы ожирение и болезни от повсеместного фастфуда; они общаются живьем и любят друг друга во плоти, а не через соцсети; их не зомбируют рекламщики и прочие «мерчендайзеры»; да и работа у них нормальная и понятная, а не «менеджер по нажатию на кнопку мышки», им неведомо горе биржевого брокера, чьи акции упали на сколько-то пунктов, им плевать на цены на нефть, газ; они не читают по утрам лихорадочно новости на сколько там вырос или упал доллар..

В общем, жизнь в Мьянме конечно не сахар, но в конечном счете не хуже чем везде. Кстати, где-нибудь в Швейцарии или Швеции мне не показалось, что люди сильно счастливее. Богаче — да, но не счастливее. Им, видимо, есть что терять — а это счастья не добавляет. А в успешном и богатом Нью-Йорке народ точно не счастливее бирманцев — чтобы в этом убедиться, предлагаю лично пообщаться с жителями какого-нибудь Квинса — я общался. У меня собирательный образ бирманца получается такой: невзрачный потрепанный мужичок в застираной старой куртке, бедный, но не нищий, добродушный и отзывчивый, искренне религиозный, со своими исконными понятиями что такое добро и зло, и как надо жить; с деревенским обаянием героев Василия Шукшина. Все это пришло в голову, пока ехал на поезде в Моламьян. Читать или смотреть кино не получалось — вагон болтало так, что от чтения начинали болеть глаза — вот от нечего делать и призадумался.

…Стоит еще добавить про внешний вид бирманских мужиков (и иногда женщин): в силу широкой распространенности привычки жевать бетель (местное растение, обладающее тонизирующим действием, смешанное с известью, от которого разрушаются и выпадают зубы и слюна приобретает ярко-красный цвет), иногда улыбка бирманцев похожа на улыбку престарелого Дракулы: «окровавленные» губы растягиваются в приветливую гримасу, окаймляя 5-7 гнилых красных зубов с сантиметровыми промежутками, торчащих в разные стороны как противотанковые ежи…

…Около 5 часов вечера поезд прибыл на вокзал Моламьяна, где я безуспешно попытался купить билет до Баго на послезавтра (сказали «приходите завтра»), затем от вокзала на такси-сонгтео я добрался до своего отеля на берегу реки за 1000 чат и 15 минут времени. Итого: дорога от Кинпуна до Моламьяна стоила мне 2450 чат (чуть более 2 долларов) и около 6 часов времени.

Остаток дня до захода солнца посвятил фотографированию заката над рекой

и освоению мотобайка с механической трансмиссией — до сих пор ни в одной стране мне такое ископаемое чудо не попадалось — и вот в Бирме это наконец произошло. Завтра мне на нем ехать по весьма непростому маршруту, так что надо было подготовиться. Забегая вперед, ничего сложного не обнаружилось; оказалось, можно постоянно ездить на третьей-четвертой передаче, а с третьей можно даже трогаться, если лень постоянно на педальку давить.

Продолжение путешествия по Мьянме: Моламьян, пещера Садан, гора Звегабин и пагода Кьяук-Калап

Еще статьи о Мьянме:

Баган — город двух тысяч храмов

Куда съездить из Мандалая: Мингун

Пьи и древняя Шри Ксетра, фигурант списка ЮНЕСКО

P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемого вам путешествия по Мьянме!
Ваш Роман Мироненко