США: «город ангелов» Лос-Анджелес — достопримечательности, впечатления, фото
Рассказ с фото об основных достопримечательностях Лос-Анджелеса: Голливуде, обсерватории Гриффит, тематическом парке развлечений Universal Studios, бульваре Сансет и Беверли-Хиллс, а также о Санта-Монике и Венис-сити.
Содержание:
Парк развлечений Universal Studios
Лос-Анджелес: личные впечатления
Как добраться до Лос-Анджелеса из Москвы
Достопримечательности Лос-Анджелеса: бульвар Голливуд
Как добраться до бульвара Голливуд: на автобусах N217, N212 и N312 можно доехать до здания «A&M Records», откуда очень удобно начинать прогулку по бульвару Голливуд (Hollywood boulevard) – все основные достопримечательности расположены к востоку от этого места. Также можно доехать до Голливуда на метро, станция Hollywood/Highland (в этом случае вы окажетесь в середине бульвара) или можно выйти на одну станцию раньше и дальше пройти пешком, попирая ногами звезд мировой киносцены, чьи имена вмурованы в тротуары в звездах на знаменитой Аллее славы (Walk of Fame):
Аллея славы — это всемирно известный символ Голливуда и одна из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса. Многие приезжают туда целыми семьями и часами бродят по тротуарам, внимательно изучая имена у себя под ногами. Найдя имя какого-то особо любимого голливудского кинодеятеля, фанаты кинематографа нередко ложатся на асфальт рядом со звездой и в таком виде просят себя сфотографировать. Многие имена в голливудской Аллее славы известны лишь американцам – если вы родились не в США и выросли не на американских фильмах, вряд ли большинство надписей будут иметь для вас хоть какой-то смысл.
Смысловым центром Аллеи славы является кинотеатр «Кодак» (Kodak theater), где проводятся церемонии награждения статуэткой, изображающей лысого мужчину в плавках — «Оскаром», высшей премией в современной киноиндустрии.
А начиналось все в отеле «Рузвельт» (о нем ниже) в 1929 году весьма скромно – сама церемония длилась минут пять, билет на нее для зрителей стоил всего 10 долларов (хотя следует уточнить, что 10 долларов в 1929 году и сейчас — это, как бы сказали в Одессе, «две большие разницы»). Лишь три раза за все прошедшее время церемония награждения откладывалась: сначала из-за наводнения в Лос-Анджелесе 1938 года, затем из-за убийства Мартина Лютера Кинга и покушения на Рональда Рейгана. Сами статуэтки «Оскар» изготавливают вручную в Чикаго по стальной форме, которую хранят в специальном сейфе – чтобы не отлили лишних и знаменитые статуэтки не всплыли потом на черном рынке (каждый «Оскар» имеет свой уникальный номер, выгравированный на пьедестале). «Оскаров» отливают из британия – это сплав олова и свинца, а затем последовательно покрывают медью, никелем, серебром и 24-каратным золотом. Что касается происхождения названия приза, то поначалу он был безымянным, просто «статуэтка», пока библиотекарь Киноакадемии Маргарет Херрик не заметила: «Фигурка похожа на моего дядю Оскара» – имя приклеилось и со временем никто уже не задумывается, почему Оскар и кто такой этот самый Оскар. C самой известной кинопремией, как водится, связано и немало курьезов. Например, актриса Мерил Стрип однажды забыла свой свежеполученный «Оскар» в женском туалете. Она так бы и ушла без него, если бы не изумленный возглас сзади: “»Оказывается, здесь тоже дают «Оскаров»!»
А Уолт Дисней за свой мультфильм «Белоснежка и семь гномов» получил уникальных «Оскаров»: одного полноразмерного и семь миниатюрных.
В наши дни церемония награждения премией «Оскар» — это чрезвычайно помпезное и дорогостоящее мероприятие со своим строгим регламентом, продолжающееся обычно около четырех часов, по завершении официальной части которого начинается так называемый Говернерс-бал (говоря проще, гала-прием), где кинозвезды, в обычной жизни сидящие на всевозможных диетах, охотно поглощают всякие консоме, омаров и икру, выложенных в специальную посуду в форме статуэток «Оскар».
Рядом с «Кодаком» расположена еще одна достопримечательность Лос-Анджелеса и Голливуда: Китайский театр (China theater), известный в основном отпечатками рук и ног известных актеров, увековеченных в бетоне перед главным входом.
Этой своей достопримечательностью Лос-Анджелес обязан продюсеру Сиду Грауману. Именно он предложил построить кинотеатр в виде китайской пагоды и открыл его премьерой своего фильма «Серенада Солнечной долины». Началось все с казуса: весной 1927 года вокруг кинотеатра кипели строительные работы, и знаменитая в Америке актриса Норма Талмадж случайно наступила в незастывший цемент. Грауман понял, что этому отпечатку в цементе со временем суждено стать местом поклонения, и тогда проницательный продюсер предложил прочим голливудским звездам последовать примеру Талмадж, но уже за плату: 2000$ с каждой желающей увековечиться в цементе конечности. В наши дни за аналогичную процедуру берут уже 10000$.
Абсолютно все туристы считают своим долгом сравнить размер своих ног и рук с отпечатками Брюса Уиллиса или Элизабет Тейлор. Результат сравнения обычно действует на всех успокаивающе – поняв, что упомянутые голливудские небожители антропометрически от прочих людей ничем не отличаются, любители кинематографа идут довольные дальше – к кинотеатру «Рузвельт», где когда-то началась церемония вручения премии «Оскар», а в наши дни примечательного статуей Чарли Чаплина перед входом. Там они совершают следующий обязательный пункт программы своего паломничества к святыням Голливуда: фотографируются на коленях у великого комика.
Сам Чаплин приехал в Голливуд как и все – полным надежд и без гроша за душой в 1913 году – и на первых порах смог найти лишь контракт с оплатой в 130 долларов в неделю, это было немногим больше того, что получала дрессированная слониха Эдна Мейм. Однако спустя пару лет заработок Чарли Чаплина составлял уже 13 тысяч долларов в неделю. В лобби отеля «Рузвельт» расположен музей, где можно ознакомиться с антуражем первых «Оскаров», когда на соискание премии выдвигались «Цирк» Чарли Чаплина и первый звуковой фильм в истории кинематографа – «Певец джаза» (The Jazz Singer).
Немного восточнее отеля «Рузвельт», за улицей North Orange Drive, расположена еще одна голливудская достопримечательность Лос-Анджелеса – кинотеатр «Эль Капитан» (El Capitan theater).
Это памятник славе компании Уолта Диснея, которая выкупила заурядный кинотеатр и превратила его в одно из самых помпезных зданий Голливуда. Стены «Эль Капитана» и атласный занавес украшены позолоченной росписью, которые замечательно «настраивают» публику во время всех премьер студии Уолта Диснея – сначала они по традиции демонстрируются именно в «Эль Капитане».
Если после «Эль Капитана» на проспекте North Highland avenue свернуть на юг и пройти три квартала, то взору откроется еще одна достопримечательность Голливуда: Перекресток Мира (Crossroads of the World), «первый современный торговый центр Лос-Анджелеса»:
Вообще, почти все достопримечательности американских городов имеют отношение к бизнесу и торговле, возведенным в США практически в ранг религии. Допустим, где-нибудь в Мьянме или Таиланде абсолютно все интересные места так или иначе связаны в Буддой и буддизмом – в Америке же бросается в глаза почти полное отсутствие среди достопримечательностей каких бы то ни было храмов или монастырей – только торговые центры, небоскребы, офисы транснациональных компаний…
Возвращаясь к Перекрестку Мира – он примечателен своими миниатюрными размерами и фасадом в стиле ар-деко, напоминающим небольшой океанский лайнер. Морские аналогии усиливают окна-иллюминаторы и небольшой маяк. Здание увенчано 30-метровой мачтой с глобусом, напоминающим заставку фильмов компании Universal Studios.
Если вернуться обратно на бульвар Голливуд и продолжить движение на восток, то спустя четыре квартала покажется еще одна голливудская достопримечательность Лос-Анджелеса: Музей Рипли «Хочешь верь, хочешь — нет» (Ripley’s Believe it or not):
Его основатель — Роберт Рипли, путешественник и коллекционер, побывавший в 198 странах и названный «современным Марко Поло». В настоящее время Рипли является сетью музеев разных диковинок и парадоксов.
Музей Рипли Лос-Анджелеса, среди прочего, примечателен своими часами, которые идут в обратную сторону, но при этом всегда показывают правильное время и скульптурой Моны Лизы, сделанной из однодолларовых купюр.
Лично мне, человеку весьма далекому от кинематографа вообще и от американского в частности, в Голливуде интереснее было наблюдать за живыми людьми, а не за всем этим вышеупомянутым киношным антуражем:
Особенно позабавил вот этот кадр, предлагающий дать себя побить за скромное количество бледно-зеленых денег:
просто мечта расиста.
Фродо жив! — или социальный протест по-калифорнийски:
Высокая мода от «кутюрье Рванини»:
Метро, будний день..
Достопримечательности Лос-Анджелеса: парк развлечений Universal Studios
Еще одной достопримечательностью Лос-Анджелеса и Голливуда является тематический парк развлечений кинокомпании Universal Studios, куда можно попасть, проехав от бульвара Голливуд четыре остановки на метро.
Как и все в Голливуде, парк «заточен» под кино. Там можно посетить съемочные павильоны и изнутри увидеть процесс съемок фильма-катастрофы или боевика: понаблюдать за крушением поезда в метро и спастись от начавшегося после этого пожара – причем огонь будет самый настоящий, или в павильоне огня пережить «падение» на голову потолка с горящим бензовозом, или едва избежать гибели в бушующем потоке воды, сметающем все на своем пути. Кроме вышеупомянутых павильонов, где вам расскажут и покажут, как именно получаются те знаменитые спецэффекты, которые вы столько раз видели в фильмах, в парке есть и аттракционы, опять же сделанные по мотивам известных фильмов кинокомпании – такие как «Мумия возвращается» – это крайне адреналиновая смесь американских горок с комнатой страха в антураже из мумий, мертвых стражей египетских фараонов и прочего в этом духе. Также можно развлечься на аттракционах «Терминатор-2», «Водный мир», «Назад в будущее» и нескольких других. Из практических рекомендаций: в парк Universal Studios имеет смысл ехать на весь день, так как билет стоит недешево (115 долларов) и действителен в течение всего дня с момента продажи. Уточнить время работы парка и купить билеты со скидкой 10-15% можно на официальном сайте тематического парка universalstudioshollywood.com.
Схема парка Universal Studios:
После прогулки по бульвару Голливуд и нескольких часов в парке Universal pictures рекомендую посетить еще одну
Достопримечательность Лос-Анджелеса: обсерваторию Гриффит (Griffith Observatory)
Обсерватория Гриффит находится на территории особо охраняемого природного парка размером в пять раз больше Центрального парка Нью-Йорка, и именно с ее смотровой площадки открывается лучший вид на Лос-Анджелес:
и на знаменитые на весь мир буковки:
Достопримечательности
Нью-Йорка
Буквы эти в 1923 возвела фирма по торговле недвижимостью, и изначально надпись читалась как Hollywoodland – «Падубовая роща», но затем последние land отбросили и остальное стало всемирно известным символом Голливуда и одной из основных достопримечательностей Лос-Анджелеса. Подойти к буквам близко нельзя с тех пор, как с одной из 15-метровых букв бросилась вниз некая экзальтированная молодая актриса – после данного инцидента знаменитую надпись обнесли высоким забором.
Как добраться до обсерватории Гриффит: доехать туда можно на шаттле DASH от станции метро Vermont/Sunset (непосредственно до обсерватории шаттл ходит только по выходным, если ехать в будний день, то он довезет только до бульвара Los Feliz, а дальше придется идти примерно полчаса пешком в горку).
Достопримечательности Лос-Анджелеса: бульвар Сансет
От бульвара Голливуд до восточной оконечности бульвара Сансет можно добраться на автобусе маршрута N302.
Бульвар Сансет (или, по-русски, бульвар Заходящего Солнца) это как бы географическое и смысловое продолжение бульвара Голливуд. Если на бульваре Голливуд можно познакомиться с тем, как все начиналось, то бульвар Сансет – это сегодняшний день голливудской «фабрики грез» и отличное преддверие к месту обитания многих ее звезд, Беверли-Хиллс.
Если двигаться от бульвара Голливуд в направлении Беверли-Хиллс (то есть с востока на запад), то одной из первых тамошних достопримечательностей будет отель «Шато Мармонт» (Chateau Marmont):
За свою долгую историю (отель открылся в 1929 году) Шато Мармонт обрел репутацию места, идеального для тайных романов. А так как мало что так способствует поддержанию интереса публики на должном уровне, как якобы «тайные» интрижки кинозвезд, то становится ясно, что отель был обречен стать временным прибежищем всех, кто составляет былую и нынешную славу Голливуда: Греты Гарбо, Джона Леннона и Йоко Оно, Натали Вуд, Ди Каприо, Киану Ривза, Роберта де Ниро, Сандры Баллок и многих-многих других. В 1982 году от овердозы героина в комнате номер 3 умер Джон Белуши.
Здание бывшей аптеки Шваба (Schwab’s Farmacy). В наши дни в историческом здании расположился Virgin Megastore, однако когда-то это была самая известная аптека в Голливуде. Ее владелец, мистер Леон Шваб, был настолько своим среди «небожителей» фабрики грез, что позволял себе рекомендовать хозяевам киностудий и продюсерам, покупавшим у него лекарства, какое-нибудь молодое дарование – и к его мнению нередко прислушивались.
Следующая достопримечательность бульвара Сансет: Седдл Ранч Чоп Хаус (The Saddle Ranch Chop House, 8371 West Sunset Blvd.), главный ковбойский ресторан Лос-Анджелеса:
Когда-то это был популярный у мото-публики ресторан «Thunder Roadhouse», открытый героями фильма «Беспечный ездок» Дэннисом Хоппером и Питером Фонда. Особую ауру ему придавал расположенный по соседству магазин мотоциклов «Харлей –Дэвидсон», известный тем, что именно там приобрели своих железных друзей актер Харрисон Форд и лидер знаменитой в 90-х группы «Guns’n’Roses» Эксл Роуз.
Отель «Сансет Тауэр» (Sunser Tower Hotel) – его тринадцатиэтажное здание известно как самый первый небоскреб бульвара Сансет. Был популярен у многочисленной актерской братии, среди которой попадались и большие оригиналы: например, легенда гласит, что актер Джон Уэйн держал на балконе пентхауса корову, чтобы каждое утро пить свежее молоко, а его коллега Говард Хьюз всегда снимал сразу несколько номеров – для себя и своих подружек.
Хаус оф Блюз (House of Blues, 8430 Sunset), ночной клуб и дорогой ресторан на тысячу мест, стилизованный под убогую хибару:
Лас-Вегас: жить
здесь и сейчас!
Чтобы здание действительно выглядело так, что оно вот-вот развалится, его владельцы заплатили около девяти миллионов долларов! Как и у большинства прочих известных мест бульвара, среди его постоянных посетителей немало звезд Голливуда и американского политического бомонда: например, будучи президентом, здесь побывал Билл Клинтон с тогдашним вице-президентом Альбертом Гором, и они вместе с Джимом Белуши весело пели песню Элвиса Пресли «Viva Las Vegas!».
Неподалеку расположена еще одна достопримечательность этой части Лос-Анджелеса: знаменитый тату-салон Sunset Strip Tattoo, где любят себя украшать небожители из Беверли-Хиллс, такие как Бен Аффлек, Николас Кейдж и Джулия Робертс.
Далее по ходу будет клуб Джонни Деппа Viper Room – самое известное злачное место бульвара Сансет:
Деппу удалось не только воссоздать в своем детище внешний вид маленького американского андерграунд-клуба 20-х годов прошлого века, он смог также привить ему и своеобразную атмосферу: во время празднования Хеллоуина 1993 года здесь умирает от передозировки наркотиков рок-звезда Ривер Феникс, телеведущая Николь Эггерт дерется здесь с подружками из-за бойфренда, Томми Ли бьет морду папарацци и получает два года условно…
Недалеко от Вайпер-рума расположен знаменитый клуб «Whisky A-Go-Go», известный как первый рок-клуб в истории:
Если Аллея звезд это место паломничества любителей кино, то Виски э-гоу-гоу однозначно является «святыней» для всех любителей американской рок-музыки — именно здесь начинали свою музыкальную карьеру такие титаны, как The Doors, Metallica и Motley Crue.
Ресторан «с историей» «Рейнбоу Бар энд Грил» (Rainbow Bar & Grill) – расцвет этого места пришелся на 70-е годы прошлого века, когда в нем можно было частенько увидеть Джона Леннона и музыкантов из Led Zeppelin.
…Я не торопясь прошел весь бульвар Сансет примерно за два часа – и в его конце увидел вот такой знак:
Что посмотреть в Лос-Анджелесе и окрестностях: Беверли-Хиллс
Если нет большого желания идти в такую даль пешком, то до пересечения бульвара Сансет и Хиллкрест-стрит (откуда и берет свое начало Беверли-Хиллс) можно доехать на обычном городском автобусе – как бы ни кощунственно это звучало в мире шикарных «роллс-ройсов» и «феррари». Именно на этом перекрестке расположена вилла Фила Коллинза. Чуть севернее притаилась вилла Оззи Осборна, а юго-западнее – вилла Тома Круза и Кэти Холмс.
Лично мне Беверли-Хиллс напомнил подмосковный богемно-дачный поселок, этакое «американское Переделкино», c поправкой, естественно, на несколько иные климат и менталитет жителей (например, на воротах многих вилл Беверли-Хиллс честно висит предупреждение о возможном «вооруженном отпоре» в случае несанкционированного проникновения):
Так как передо мной не стояло задачи подглядеть за знаменитостями, обитающими в Беверли-Хиллс, а просто хотелось почувствовать атмосферу и дух этого знаменитого на весь мир места, я не стал отклоняться от основной линии маршрута — бульвара Сансет – и выискивать виллы каких-то определенных голливудских персонажей. Дух и атмосферу почувствовал. Понравилось. Солидно, спокойно, богато. Xотя, мне показалось, что тамошние звездные обитатели в плане выпендрежности своих жилищ несколько уступают жителям нашей подмосковной Рублевки. Например, в таком вот домике
ни один уважающий себя рублевец жить бы, наверное, не стал («перед пацанами стыдно») — а Анджелина Джоли ничего, живет, не жалуется.
Бросается в глаза отсутствие тротуаров вдоль дорог – не везде, но довольно часто. Видимо, для многих жителей Беверли-Хиллс ходить пешком — все равно что для японского самурая времен сегунатов «потерять лицо».
На пересечении бульвара Сансет и гламурной Родео-драйв расположен отель «Беверли-Хиллс», знаменитый, среди прочего, вечерами игры на двух роялях, что устраивал в 40-х годах прошлого века Сергей Рахманинов.
Если идти дальше по бульвару Сансет, то при желании можно добраться до вилл таких всемирно известных персонажей, как Брюс Уиллис, Деми Мур, Элтон Джон, Уолт Дисней, Николас Кейдж и многих-многих других. Я же, не будучи большим поклонником американского кинематографа, решил возле отеля «Беверли-Хиллс» свернуть на юг, на знаменитую своими супердорогими бутиками и их безумной концентрацией улицу Родео-драйв.
Родео-драйв, достопримечательность Лос-Анджелеса, Калифорнии, США и одно из самых пафосных и гламурных мест нашей планете:
Именно здесь родился термин window shopping — когда зеваки просто ходят и глазеют на витрины, а также тешат себя надеждой хоть мельком увидеть очередную знаменитость между тем как она выйдет из лимузина и скроется в недрах какого-нибудь бутика. Погуляв по Беверли-Хиллс и посмотрев на красивую жизнь в голливудском эдеме, я поехал в городок Санта-Моника (как туда добраться от Родео-драйв: автобус 720, остановка на улице Rodeo Drive, ехать пока автобус не упрется в море. Как доедет до моря и свернет налево — пора выходить, всей дороги минут на сорок).
Что посмотреть в Лос-Анджелесе и окрестностях: Санта-Моника
Чикаго:
«город ветров»
Именно здесь заканчивается знаменитая автомобильная «Дорога 66», Mother Road и один из самых знаменитых символов Америки, по которому хоть раз в жизни должен на своем верном «Харлее» проехать каждый уважающий себя байкер, чтобы потом рассказывать о романтике бескрайней дороги, ветра в лицо и абсолютной свободы. Начинается эта дорога, кстати говоря, в Чикаго.
Небольшая Санта-Моника умудрилась стать не просто еще одной достопримечательностью Лос-Анджелеса, а одним из смысловых центров всего американского Западного побережья. Именно здесь вспыхнула звезда Джима Моррисона (не надолго, к сожалению), здесь же под открытым небом тягал железо будущий Железный Арни (вроде бы легендарная качалка открыта по сей день), здесь родились Бен Аффлек и Тоби Макгуайр. Группа «Linkin park» тоже была названа в честь парка Линкольна в Санта-Монике. В самом начале Санта-Моники находятся знаменитые на всю Америку гольф-клубы, членство в которых передается по наследству. Состоять в одном из них крайне престижно, а стать членом столь же сложно, как в Советском Союзе стать членом Политбюро ЦК КПСС. Например, всяких нищебродов типа Сильвестра Сталлоне оттуда уже много лет гоняют, как какую-то шпану.
Свою прогулку по Санта-Монике я начал с 3rd street promenade — это главная пешеходная и торговая улица городка. Затем спустился на набережную и прогулялся босиком по главной достопримечательности этой части Лос-Анджелеса — знаменитому огромному пляжу:
Купаться не полез – вода была очень холодной, несмотря на жару. Как я понял, она там вообще не особо прогревается даже летом из-за холодного течения от берегов Аляски. Вместо купания я взял напрокат велосипед
и за пару часов объехал весь пляж Санта-Моники до Венис-бич (Venice beach) и обратно.
Стоимость проката — 7 долларов в час, в залог хотят ID или паспорт, но в моем случае им сошли и ключи от отеля вместо документа, ибо паспорт я в залог стараюсь никогда никому не давать.
Одной из достопримечательностей Санта-Моники является ее пирс:
Когда-то пирс был частью большой верфи, но впоследствии она была снесена, а оставшееся от нее власти города решили превратить в «парк культуры и отдыха». Если вы в Санта-Монике впервые, возможно, вам будет полезен Туристический центр (Santa Monica Visitors Center), расположенный на пересечении Ocean avenue и Pico boulevard – это немного южнее пирса. Здесь можно получить бесплатную карту местности, схему автобусных маршрутов Лос-Анджелеса и тому подобную информацию.
Что посмотреть в Лос-Анджелесе и окрестностях: Венис-сити (Venice City), более известный как Венис-бич (Venice-beach)
Городок, созданный искусственно по образу европейской тезки на деньги табачного магната Эббота Кинни. Излюбленное место художников, архитекторов и прочих представителей американского «креативного класса». До меня там разок ветер донес едва уловимый запах травки — что отлично сочеталось с «богемным» образом городка. Говорят, именно здесь начинал свою яркую музыкальную карьеру Джим Моррисон, а будущий мускулистый губернатор Калифорнии сменил когда-то родную Австрию именно на это место в Америке. Клуб Gold’s Gym, прославленный Шварценеггером в 1977 году в фильме «Качая железо», работает по сей день. Внешне он похож на загончик, огороженный вольерной сеткой и без какой-либо идентифицирующей таблички или надписи – все, кому надо, в курсе.
Лос-Анджелес: личные впечатления
Ну и в завершение статьи поделюсь некоторыми личными впечатлениями от Лос-Анджелеса. Прежде всего, это первый американский город, чей центр, или, по-американски, даунтаун, мне не понравился. Вернее, не то чтобы не понравился, но я ожидал большего. Во-первых, смотреть там особо нечего — небоскребы конечно есть
но они там довольно безликие (очень похоже на «шедевры высотного зодчества» бразильской экономической столицы Сан-Паулу), не чета Чикаго или Нью-Йорку, а все действительно достойные внимания достопримечательности Лос-Анджелеса находятся в Голливуде, Санта-Монике, Венис-бич, на бульваре Сансет (Sunset) или в Беверли-Хиллс. То есть — не в центре Лос-Анджелеса. Во-вторых, я не ожидал в центре относительно успешного города с населением более 17 миллионов человек (с пригородами) рядом с небоскребами встретить заброшенные пустыри. И в-третьих, зашкаливающее даже по местным меркам количество бомжей, нищих и прочих асоциальных персонажей. Причем, чем ближе от центра города к автобусному терминалу Greyhound, тем ситуация с бездомными сугубее. Если в центре Лос-Анджелеса народ спит на тротуарах по одиночке, то возле Грейхаунда целыми семьями, с друзьями и знакомыми и, вполне вероятно, бывшими коллегами по работе. Я абсолютно не ожидал поиметь такое впечатление именно в Лос-Анджелесе — «фабрика грез» как-никак…
Лос-Анджелес производит впечатление самого настоящего города контрастов: те, кого именуют «звездами шоу-бизнеса» и платят им за их лицедейство безумные по меркам абсолютного большинства остального населения деньги (причем, звездами эти персонажи стали лишь после изобретения телевидения, а до этого их уделом была карьера скоморохов на ярмарке или канкан в грязном салуне), живут в роскошных особняках в закрытом мирке Беверли-Хиллс, а тут же в самом центре мегаполиса толпы народу вообще не имеют никакого жилья. Это, конечно, далеко не только американская «фишка» — но Штаты это страна «чистого капитализма» и именно тут очень четко видны его экстремумы — как хорошие, так и плохие. Впоследствии мне довелось услышать мнение, что все эти бездомные граждане — просто «ебн…тые» (лексикон носителя мнения сохранен). Дескать, государство их и кормит (вроде как есть специальные столовые для бомжей с очень вкусным и питательным меню), и моет, и жилье предлагает за смешные по американским меркам деньги — а им вся эта забота пофиг. Ну не хотят люди жить как люди. Так что может быть у американского капитализма не такой уж звериный оскал:-) но серьезно этот вопрос я не изучал, за сим развивать тему не буду.
Транспорт Лос-Анджелеса
Для беспроблемного перемещения по Лос-Анджелесу очень желательно взять напрокат машину. Дело в том, что город очень большой, и почти все достопримечательности Лос-Анджелеса расположены не в самом городе, а номинально в других городках, хоть они и являются административно его частями: Санта Моника, Беверли Хиллс, тематические парки Диснейлэнд и Six Flags. Из центра Лос-Анджелеса на общественном транспорте быстро можно добраться только до бульвара Голливуд — туда можно за 15 минут доехать на метро. Вообще же, помимо личного автотранспорта, основным транспортом в Лос-Анджелесе является автобус — почему-то метрополитен не получил здесь такого развития, как в других крупных мегаполисах. Например, до Беверли Хиллс или Санта-Моники можно добраться только на автобусе, метро туда не прорыли. Также желательно учитывать, что автобусы в Лос-Анджелесе не слишком придерживаются расписания, опоздание на 15-20 минут в порядке вещей. О своем желании выйти из автобуса на нужной вам остановке необходимо заранее сообщать водителю, иначе проедет мимо. Для этой цели через весь салон автобуса протянуты вот такие шнурочки:
— подергав за них, вы дадите водителю знать о своем желании выйти.
Автобусы системы Metro бывают трех цветов — оранжевые (останавливаются через каждые два квартала), красные (Metro Rapid, остановки только на основных перекрестках) и синие — это экспрессы, они ездят на дальние расстояния.
Есть еще хренова куча всякого прочего транспорта — кому нужно, рекомендую поизучать сайт metro.net — там приведены схемы линий метро и автобусов Лос-Анджелеса. Также есть автобусные линии разных частных компаний — типа Big Blue Bus (BBB) в Санта-Монике. На таких автобусах недействительны проездные билеты других автобусных компаний Лос-Анджелеса.
Проездной на один день (day pass) на метро и автобус стоит 5 баксов плюс 1 бакс за издание пластиковой карточки (автоматы в метро Лос-Анджелеса сдачу выдают без проблем). На автобусы DASH этот проездной недействителен — за поездку до обсерватории Гриффит от бульвара Голливуд я заплатил 50 центов.
Перед путешествием в США крайне полезно будет установить на свой айпэд или айфон программу HopStop — с ее помощью ОЧЕНЬ удобно планировать маршруты при перемещении по американским городам.
Как добраться до Лос-Анджелеса из Москвы
На самолете – или прямым рейсом Аэрофлота, или стыковочными рейсами American Airlines, Turkish Airlines, SWISS и некоторых других. Прямой перелет длится около 12 часов и стоит около 1000 долларов туда-обратно; варианты с пересадками в Нью-Йорке, Дюссельдорфе, Стамбуле и других городах можно найти примерно за 600-700 долларов.
Для поиска авиабилетов в США можно использовать эту поисковую форму:
Рекомендую почитать как покупать авиабилеты в США дешево, как перемещаться внутри страны, куда и когда лучше ехать.
Если вы уже прибыли на Западное побережье США, то добраться до Лос-Анджелеса можно на автобусе компании Grayhound или на поезде государственного железнодорожного оператора Amtrak. Более подробную информацию о рейсах и ценах на билеты можно получить на сайтах соответствующих компаний: www.amtrak.com и www.greyhound.com.
Как купить хорошую страховку в США
Лучшей страховкой для США является Tripinsurance — более того, на данный момент это самый оптимальный вариант вообще для всего западного полушария. Все полисы полностью покрывают лечение и диагностику в случае заражения COVID-19. Cтраховая сумма зависит от типа страховки и варьируется от 35000 до 1 000 000 EUR (одного миллиона). В «минимальной комплектации» страховка покрывает экстренную стоматологию (200 EUR), риск отмены поездки (1000 EUR), гражданскую ответственность (20 000 EUR), риск утраты или повреждения багажа (500 EUR), а также несчастные случаи (10 000 EUR). Возможна помощь при террористических атаках и стихийных бедствиях (многие страховые рассматривают такие случаи как форс-мажор). Можно установить приложение и с его помощью получить бесплатную консультацию терапевта или педиатра. В страховое покрытие входит алкогольное опьянение до 0,7 промилле.
Tripinsurance известна своим лояльным отношением к клиентам и обычно платит даже по тем случаям, которые не всякая компания признает страховыми.
Купить страховой полис Tripinsurance можно здесь (скидка по промокоду ALLMYWORLD — 10%):
Если вы не знаете, какими соображениями имеет смысл руководствоваться при выборе страховки, а также что такое ассистанс и почему хороший ассистанс важнее, чем собственно страховая компания, я очень рекомендую почитать отдельную большую статью, посвященную нюансам выбора хорошей медицинской страховки для путешествий. Коротко говоря, самое важное при покупке страхового полиса — это не страховая компания, у которой вы покупаете страховку, а компания-ассистанс, потому что именно ассистанс будет на месте делать (или не делать) все, чтобы вас вылечили.
Полезные статьи о США:
Достопримечательности Нью-Йорка: что посмотреть в городе — много фото и карта самых интересных мест!
Новый Орлеан: джаз, Mardi Gras и пофигизм
Рукотворное чудо: дамба Гувера
Национальные парки США: Каньон Антилопы
Орландо: Aquatica, один из лучших аквапарков мира
P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.
Незабываемых вам впечатлений от Лос-Анджелеса!
Ваш Роман Мироненко