Грузия, Хевсуретия — полный путеводитель от Allmyworld.ru

Статья-путеводитель по Хевсуретии – одному из самых живописных горных регионов Грузии. По красоте и самобытности Хевсуретию можно смело поставить в один ряд с такими горными «жемчужинами», как Сванетия и Тушетия.

Содержание статьи:

Общая информация

Зачем ехать в Хевсуретию

Хевсуретия или Сванетия?

Сколько нужно времени

Когда лучше ехать в Хевсуретию

Как добраться до Хевсуретии: на своей машине — на автобусе

Где жить в Хевсуретии

Безопасность в Хевсуретии

Мобильная связь и интернет

Что посмотреть в Хевсуретии: 1. Шатили — 2. Перевал Медвежий Крест — 3. Муцо — 4. Ардоти — 5. Абуделаурские озера — 6. Кистани

Маршруты по Хевсуретии

Достопримечательности Хевсуретии на карте

Название региона происходит от слова «хеви» — ущелье. Край действительно славится своими глубокими горными ущельями, по которым нередко в Грузию вторгались враги из-за Кавказского хребта. Во время грузинского «Золотого века», при царе Георгии III и его дочери царице Тамаре, власть начала всерьез задумываться об охране своих северных границ – для этой цели стали использовать православных хевсуров, издавна враждовавших с северными мусульманами, чеченцами и ингушами. Так хевсуры стали своего рода «грузинскими казаками», стражами северных рубежей родины – в награду за службу они были полностью освобождены от уплаты налогов.

Все это — замкнутость и изолированность от мира, постоянная готовность к войне, горские традиции кровной мести — привели к формированию своеобразного хевсурского менталитета, столь разительно отличающегося от менталитета равнинных грузин.

Издавна хевсуры воевали не только с внешними врагами, но и между собой. Географически Хевсуретия как бы «оседлала» Большой Кавказский хребет и делится на Внешнюю (так называются северные склоны – Пирикити) и Внутреннюю (Пиракети, южные склоны), связанные между собой Архотским и Медвежьим перевалами.

Нередко бывало, что пиракетские хевсуры шли войной на пирикитских, и наоборот. Кроме того, у жителей высокогорных ущелий до сих пор сложные отношения со своими соседями-единоверцами, тушинцами и пшавами. Ну и как вишенка на торте – кавказский обычай кровной мести, благодаря которому конфликт, некогда возникший из-за какой-нибудь ерунды, мог отравлять жизнь нескольким последующим поколениям.

Жизнь хевсуров — сложная, но ставшая уже привычной — резко изменилась с приходом в регион России. Русские войска не особо разбирались где тут какие горцы – враждебные мусульмане или потенциальные православные союзники – в 1813 году армия генерала Симановича с тяжелыми боями захватила Хевсуретию. Что интересно, взять горное село-крепость Шатили армия смогла лишь со второй попытки.

Сегодня Хевсуретия выглядит крайне малонаселенной – даже на фоне Сванетии и Тушетии. Объясняется это тем, что в советские годы проводилась последовательная политика переселения горцев (не только хевсуров) на равнины, где их проще было контролировать и привлекать к общественно-полезному труду.

В какой-то момент горные долины практически опустели – лишь в 90-х годах равнинные хевсуры стали потихоньку возвращаться в родные места, но жить при этом стали по-новому, не в традиционных хевсурских домах-башнях, а в современных коттеджах со всеми удобствами. Так возникло деление на Старый и Новый Шатили.

Старый – это древняя и сейчас уже необитаемая крепость (комнаты в ней сдаются жаждущим экзотики туристам), Новый – это жилые дома и современные комфортабельные гестхаусы. Подробнее специфика жизни в шатильской крепости описана в разделе Где жить в Хевсуретии.

Зачем ехать в Хевсуретию

За потрясающими горными пейзажами и уединением (в Хесвуретии пока еще нет тех толп туристов, что ежегодно осаждают основные достопримечательности Сванетии).

За возможностью практически в одиночестве полазить по аутентичной хевсурской крепости и пожить в ней – без телевизоров и микроволновок, зато с котлом на цепях:

За спокойствием и умиротворением, которые буквально излучают эти долины.

За пасторальными пейзажами гор и альпийских лугов – это особо ценно, если вы художник или фотограф.

За чистейшим воздухом с тонкими ароматами костра и свежего навоза.

Хевсуретия или Сванетия?

Если говорить коротко, то оба региона по своему интересны и достойны посещения. Горы одни и те же, Большой Кавказский хребет. Сванетия манит туристов древними сванскими башнями (коих там сохранилось более сотни), уникальными обычаями и менталитетом жителей – в Хевсуретии башен меньше, зато они образуют целые неприступные горные крепости (Шатили и Муцо). Менталитет хевсуров еще более самобытен, чем у сванов. Так что выбор в основном определяется количеством свободного времени, логистической доступностью и наличием транспорта.

Если есть машина и минимум 3-4 свободных дня, то лучше отправиться из Тбилиси в Сванетию – горы там примерно такие же, но столица Сванетии Местия все же побольше и поинтереснее «глухого аула» Шатили. По дороге можно будет осмотреть Кутаиси и пару наиболее интересных мест Имеретии (например, каньон Окаце и пещеру Прометея), а также гигантскую плотину Ингурской ГЭС – иными словами, это путешествие запомнится надолго. Из Батуми и Кутаиси тоже логистически проще добраться до Сванетии, чем до Хевсуретии.

Если же есть желание куда-то съездить из Тбилиси, но времени всего пара дней и нет своего транспорта, тогда лучше предпочесть Хевсуретию – летом до ее столицы Шатили можно за 6 часов добраться на автобусе от тбилисской автостанции Дидубе. Дорога после поворота у Жинвальского водохранилища идет по безумно живописным местам и является одной из красивейших на Кавказе.

Кроме того, если времени больше чем два-три дня, знакомство с Хевсуретией можно совместить с незабываемым путешествием в регион Казбеги по Военно-грузинской дороге.

Сколько нужно времени?

Если не совершать многодневных походов (кстати, из Шатили дней за пять можно пешком дойти до столицы другой «горной жемчужины» Грузии – Тушетии), то на знакомство с Хевсуретией достаточно двух-трех дней. Два дня – дорога из Тбилиси туда-обратно и прогулки по Шатили, три дня – все то же самое плюс Муцо.

Когда лучше ехать в Хевсуретию?

Туристический сезон в Хевсуретии начинается с конца мая и длится до середины сентября, пока ходит маршрутка из Тбилиси. Во все остальное время добраться до Шатили все равно не получится – перевал завален снегом. Правда, раз в месяц в Шатили летает вертолет с припасами для пограничников и немногих зимующих в Шатили хевсуров, но туристам рассчитывать на него не стоит.

Наиболее комфортная погода для пеших походов по Хевсуретии – с июня по середину августа.

Как добраться до Хевсуретии?

На своей машине

Если у вас свой полноприводный автомобиль и вы чувствуете себя вполне уверенным водителем, то до Шатили из Тбилиси можно добраться и своим ходом: едем по Военно-грузинской дороге в направлении Владикавказа, немного южнее городка Жинвали поворачиваем направо и далее все время прямо до Шатили. GPS-координаты поворота: 42.11837, 44.77536.

К слову, автомобиль для поездок по Грузии лучше всего бронировать на Localrent — это агрегатор всех текущих предложений, вы можете выбрать лучшее по цене и прочим параметрам. По ценам, удобству и прозрачности условий это лучший поисковик авто в Грузии. Какие бы блоги и форумы вы не читали, все дороги ведут к ним. Цены на сайте Localrent обычно чуть ниже, чем на собственных сайтах рентакаров (летом 30-40$, весной и осенью от 20$), плюс для бронирования подойдет карта российского банка. Я много раз брал через них машины, всегда все проходило отлично – новые машины, полный бак, все документы в порядке. После сдачи тоже все гладко, никаких проблем и разводов.

В процессе бронирования можно подключить нужные опции (цепи на колеса, детское сиденье, GPS-навигатор и т.п.), при необходимости есть возможность отмены брони с минимальным штрафом.

От Тбилиси до Жинвали дорога представляет собой хорошее скоростное шоссе, а вот после Жинвали это обычная грунтовка – местами весьма убитая. По состоянию на осень 2018 года в районе Жинвали строили новую дорогу – возможно, в будущем ее проложат и до перевала Медвежий крест. Но кардинально ситуацию это не изменит, наиболее экстремальная часть пути расположена как раз перед перевалом и сразу после него.

После съезда с трассы у Жинвали дорога идет вдоль южного берега Жинвальского водохранилища и далее через Пшавию – еще один высокогорный регион Грузии, с жителями которого у хевсуров традиционно весьма натянутые отношения. На границе Пшавии и Хевсуретии установлен монумент в виде орла – символ горской свободы и независимости.

Недалеко от Жинвали расположено небольшое село Корша – при наличии времени в нем можно посетить Этнографический музей, стилизованный под традиционную хевсурскую башню. В Корше есть магазин, громко именуемый «Market»:

По ассортименту — обычное деревенское сельпо, где на одном прилавке соседствуют нитки, шампуни, хлеб, консервы, шерстяные носки и зубочистки.

Последний населенный пункт перед перевалом Медвежий крест – село Хахмати, здесь можно купить настоящий горный мед. За перевалом начинается наиболее сложный участок дороги – после его прохождения можно вознаградить себя отдыхом возле небольшого, но очень живописного водопада.

На маршрутке (автобусе)

Регулярное транспортное сообщение между Тбилиси и Шатили есть лишь летом: с начала мая и до середины октября (если к этому времени перевал не завалило снегом). В остальное время дорога из Тбилиси становится абсолютно непроходимой, перевалы под снегом и попасть в Хевсуретию можно лишь на вертолете. В настоящее время большинство хевсуров на зиму спускаются с гор на равнину, но все равно в Шатили остается 5-6 семей — и именно к ним раз в месяц летает вертолет со всем необходимым.

Маршрутка от тбилисской автостанции Дидубе до Хевсуретии (Шатили) ходит летом (с 3 июня) один раз в день два раза в неделю (по средам и субботам), отправление в 9:00.

Обратно из Шатили в Тбилиси маршрутка отправляется по четвергам и воскресеньям в 12:00.

С начала мая и до 3 июня маршрутка в Шатили ходит один раз в день — в субботу туда и в воскресенье обратно. Расписание и цены можно уточнить по этим телефонам: +995 599 272904 (Темури) и +995 595 558778 (Малхази).

Билет Тбилиси — Шатили стоит 20 лари в один конец. Координаты автостанции Дидубе: 41.75194, 44.77902.

Маршрутка может быть как полупустой, так и забитой битком — может даже не хватить мест, так что в разгар туристического сезона желательно приезжать за час-полтора до отправления, чтобы гарантированно получить свое место в микроавтобусе. В самый первый раз я специально приехал на автостанцию в 7 утра — как выяснилось позднее, зря: пассажиров к 9 утра практически не прибавилось, и до Шатили мы ехали в полупустой маршрутке.

Первая 10-минутная остановка имеет место через час после отправления с автостанции Дидубе, недалеко от Жинвали, сразу после моста через Арагви — здесь можно купить сыр, свежее молоко, хлеб. Вторая 15-минутная остановка имеет место в селе Корша, через 2 часа после отправления от Дидубе.

Кстати, отправляясь в Хевсуретию, имеет смысл кое-какую провизию купить на привокзальном рынке — с магазинами в Шатили, мягко говоря, туго.

Если вы хотите на следующий после приезда в Шатили день вернуться в Тбилиси (то есть провести в Хевсуретии всего лишь сутки), то, чтобы гарантированно получить место в маршрутке, имеет смысл по дороге из Тбилиси договориться с водителем чтобы по приезду в Шатили он вам сразу же выписал обратный билет.

Если это не сделать, то в разгар туристического сезона места вам может и не хватить: например, с гор спустится ватага веселых походников и выкупит все места в микроавтобусе. И в этой ситуации вы застреваете в Хевсуретии еще на три дня. Оно, конечно, замечательно — природа, горы, свежий воздух — но планы из-за этого косяка могут весьма серьезно пострадать.

Где жить в Хевсуретии

Самое удобное для жизни место в Хевсуретии – Шатили. Туда приходит маршрутка из Тбилиси, там есть сравнительно широкий выбор жилья. Плюс Шатили является удобной базой для осмотра достопримечательностей Хевсуретии. В Шатили «жилой фонд» делится на две категории: комнаты в горной крепости Старый Шатили, или же современные комфортабельные гестхаусы в новой части поселка.

Хостел/гестхаус в крепости

Крепость Шатили в настоящее время необитаема — ее целиком отдали на растерзание туристам: несколько комнат в башнях превратили в гестхаус и сдают по цене 25 лари (9$). В зависимости от наплыва туристов можно снять или койку в общей комнате (вариант хостела) или всю комнату целиком – цена одна и та же.

Я в июне жил за 25 лари в отдельной комнате — но это был низкий сезон и кроме меня в крепости вообще никого не было. Ощущения непередаваемые – ночь, горная крепость и ты в ней абсолютно один.

Также можно снять жилье с двухразовым питанием за 65 лари (23$) в день с человека. Меню, как говорил товарищ Сатанеев из фильма «Чародеи», «скромное, но питательное»: хлеб, сыр, суп. Что сами едят, тем и туристов кормят.

Из явных минусов жизни в крепости — стены там сложены из горного сланца и местами в них дыры, в которые без труда пролезает рука ребенка. Кроме того, в крепости нет никакого отопления — то есть летом там еще терпимо (хотя ночами в горах бывает, мягко говоря, прохладно и приходится накрываться тремя одеялами), а зимой реальный дубак (хотя зимой туристы в Хевсуретию все равно не добираются).

Помимо крепости, в Шатили можно остановиться и в нормальном жилом доме — современные хевсуры не чужды бытовому комфорту и в своих живописных башнях давно уже не живут, отдав их на забаву туристам.

Жилые дома, хоть снаружи и обложены сланцевым камнем «под крепость», внутри представляют собой самое обыкновенное человеческое жилище — уютные комнаты, кухня, санузел, современные пластиковые окна — в общем, все как у людей. И стоить такой вариант размещения будет несколько дешевле, чем в крепости: 20 лари с человека в сутки без питания (с двухразовым питанием — завтрак и ужин — 50 лари или 17$).

Конечно, в смысле аутентичности крепость Шатили это мега-крутое место, но больше одной ночи я бы там не стал жить. Лучше всего на первые сутки остановиться в крепости, насладиться экзотикой горского быта, а затем переселиться в нормальный жилой дом с отоплением и пластиковыми окнами, из тех что расположены на окраине села и кровати/комнаты в которых охотно сдают туристам за те же 20-25 лари с человека.

Возможен еще такой вариант: жить в крепости, а питаться в одном из таких домов. В этом случае вы получите и хевсурский колорит, и еду в ощутимо более богатом ассортименте и по менее кусачим ценам.

Например, за завтрак из яичницы с колбасой, салата, сыра, сметаны, джема, хлеба, масла и чая обычно просят 10 лари (3,5$).

Ко всему этому великолепию меня еще настойчиво хотели угостить блинчиками. Хозяйка ставила на стол все новые блюда и приговаривала: «Голодным от нас никто не уходит». Когда я понял, что съесть все предложенное выше моих сил, появилась мысль, что от них вообще мало кто уходит — просто не может встать из-за стола.

Если же выбрать опцию «жилье с питанием», то вам это встанет в 50 лари против 65 за то же самое в крепости. Двухразовое питание в обычном гестхаусе выходит по цене 25 лари с человека. За эти деньги вы имеете крайне обильное и богатое меню: на ужин (или обед) обязательно есть мясной суп — борщ или еще что-то, котлеты или курицу с гарниром, салаты.

Почему я столь подробно описывают вопрос питания в гестхаусе: в Хевсуретии практически отсутствуют магазины и кафе, так что гестаус это едва ли не единственное место, где можно добыть провиант.

Безопасность в Хевсуретии

Современные хевсуры, в прошлом непрестанно гонявшие по горам всех своих соседей, являются очень доброжелательными и гостеприимными. Отношение к гостю здесь еще более трепетное, чем в равнинной Грузии – гость для хевсура является чуть менее важной персоной, чем родной отец. То есть вызвать недовольство гостя или сознательно чем-то его обидеть – почти святотатство. Но это вовсе не значит, что можно безнаказанно хамить и вообще провоцировать – за кинжал, как встарь, никто не схватится, просто не поймут.

Основная опасность в Хевсуретии исходит не от людей, а от диких хищников, которые все еще не являются редкостью в этих горах. Кроме того, желательно быть очень осторожным с местными собаками – обычно они пасут отары овец и агрессивно реагируют на попытки туристов приблизиться к своим «подопечным».

Мобильная связь и интернет в Хевсуретии

Если вы в силу своей профессии или психотипа не можете и дня прожить без мобильной связи и интернета, то вам поездка в Хевсуретию будет противопоказана.

С мобильной связью и мобильным интернетом тут худо: со слов других туристов, вроде бы ловят симки Magti и Geosell — моя же купленная в Тбилиси симка Билайн сеть в Шатили не видела вообще.

За пределами Шатили нет ни мобильной связи, ни интернета. Вайфая тоже нет – как и GPS сигнала (вернее, последний есть, но очень слабый).

Так что, если вы устали от всех этих гаджетов и модных онлайн-примочек и мечтаете хоть немного побыть «оффлайн» и «вне зоны действия сети» — welcome to Khevsuretia! Здесь можно будет положить свой модный айфон со всеми закачанными туда скайпами, вотсапами и прочими вайберами в чемодан и спокойно наслаждаться единением с природой.

Мобильная связь и интернет в Грузии

Достопримечательности Хевсуретии

Шатили – «грузинский Сан-Джиминьяно»

Столица Хевсуретии состоит из двух частей: Старый Шатили (ныне необитаемая древняя крепость) и Новый Шатили, представляющий собой небольшой современный коттеджный поселок.

Старый Шатили – это большой дом-крепость на утесе у слияния рек Аргун и Шатилисцкали. Место это стратегически очень важное – позволяло не только охранять ущелье, но и контролировать пути из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Тушетии.

Крепость состоит из 60 оборонительных башен и множества жилых и хозяйственных построек. Можно, войдя с одной стороны, по сложному лабиринту проходов и лестниц пройти в другой конец оборонительного комплекса – ни разу не выйдя наружу.

На первом этаже когда-то содержались коровы, на втором – овцы и козы, на третьем располагался склад соломы и сена, на четвертом жили сами обитатели башни. Крепость построена весьма причудливо: нередко крыша одного жилого дома является двором для того, что расположен выше по утесу.

Не менее интересно то, что крепость была построена простым сложением сланцевых плит, без применения каких-либо строительных растворов. И ничего – мало того, что стоит уже не первый век, так еще и не одну осаду пережила.

Хевсурские крепости строились на утесах и их стены были, по сути, продолжением скал – поэтому за долгую и богатую войнами историю хевсуры потерпели крайне мало поражений от внешних врагов. Долгое время крепость Шатили была практически неприступной – впервые ее взяли русские войска в 1813 году.

Если многие сравнивают грузинский Сигнахи с Сан-Марино, то столицу Хевсуретии Шатили я бы сравнил с итальянским городком Сан-Джиминьяно, знаменитым своими прекрасно сохранившимися средневековыми башнями. Сходство, ясное дело, далеко не портретное, но кое-что общее все же есть: оба городка по сути являются «башнями, сросшимися в крепость». Шатили, правда, гораздо меньше Сан-Джиминьяно.

В архитектуре Шатили видна извечная тяга горцев к независимости и обособленности — они не построили одну на всех крепость (как сделали бы в России, Франции и большинстве других равнинных стран). Хотя весь род жил вместе в крепости, каждая его семья имела свою отдельную башню, которую обязана была поддерживать в надлежащем состоянии и защищать во время осады.

Связь между разными башнями осуществлялась посредством ходов – наружных и внутренних, явных и тайных. Нередко имелись ложные ходы, заканчивавшиеся смертельными ловушками.

Большая часть построек Старого Шатили реконструирована и отреставрирована, но никак не используется. Многие башни заброшены — двери открыты, заходи, гуляй, смотри как жили люди столетия назад..

Во многих помещениях сохранились предметы традиционного горского быта.

Электричество и замки на дверях есть только в той части крепости, что превращена в гестхаус для туристов. Что интересно, доступ в столь колоритный исторический памятник совершено свободен – никаких билетов или «часов работы». Если доехал, то можешь бродить до посинения, слова никто не скажет.

Если смотреть с башен Шатили на место слияния рек Шатилисцкали и Аргун, то можно заметить разительное отличие в их цвете:

Вода Шатилисцкали чистая и прозрачная, а вода Аргуна мутная. Именно вдоль мутного Аргуна идет дорога из Тбилиси и Жинвали, а кристально чистые воды Шатилисцкали бегут с хребта, за которым уже Чечня.

А меж башен некогда грозной крепости мирно пасутся коровы:

Рядом с крепостью расположена пасека, где можно купить настоящий горный мед:

Цены не уточнял, ибо мед купил за две недели до поездки в Хевсуретию, в горах Тушетии.

Между Старым и новым Шатили расположен Джвари («Крест») – поляна для совершения ритуальных служб и обрядов. С давних времен доступ туда был открыт лишь в определенные дни и лишь мужчинам. В связи с ростом количества туристов хевсуры огородили Джвари – и, хотя пройти туда можно совершенно свободно, лучше все же от этого воздержаться или хотя бы спросить разрешения.

Ниже крепости, на берегах реки Шатилисцкали, расположен новый поселок – в настоящее время это самый крупный населенный пункт Хевсуретии. Здесь можно найти современные комфортабельные гестхаусы и несколько кафе.

GPS-координаты Шатили: 42.65813, 45.15457.

Перевал Медвежий крест

Дорога из Тбилиси в Шатили проходит через перевал Медвежий крест (2677 м), издревле разделяющий Хевсуретию на две части. Есть древняя традиция: тот, кто взошел на перевал, выпивает три бокала вина: за Бога, за умерших и за удачное завершение своего пути.

Чуть выше дороги расположен крест, давший название перевалу (до его установки он назывался просто Медвежьим).

Координаты: 42.52221, 45.05621.

Муцо

Муцо – это заброшенная горная крепость в 12 км к востоку от Шатили. От Шатили к Муцо ведет дорога, проехать по которой можно лишь на внедорожнике. В последние годы маршрут Шатили-Муцо становится все популярнее у любителей пеших походов.

С возникновением Муцо связано несколько легенд: по одной из них, крепость была основана самой царицей Тамарой для защиты северных рубежей Грузии. По другой, цитадель была построена за один день воином Торгваем, а помогали ему все хевсуры – они выстроились в живую цепь от села Анатори до Муцо и передавали друг другу камни.

Муцо полностью заброшен уже довольно давно – но на волне развития туристического бизнеса в Грузии крепость была отреставрирована. Возможно, со временем и у ее стен появится постоянный поселок вроде Нового Шатили.

Как добраться до Муцо:

Координаты 42.60744, 45.20759, 12 км восточнее Шатили. Можно доехать на внедорожнике или дойти пешком. Никаких такси и трансферов от Шатили до Муцо нет. Если вы путешествуете компанией и своего транспорта у вас нет, то проще всего договориться с водителем той самой маршрутки, которая ездит из Тбилиси. За 50 лари (цена за всю машину, а не с человека) он отвезет до Муцо и обратно плюс пару часов подождет, пока вы будете гулять по Муцо и фотографироваться.

Ардоти

Если пройти еще 4 км за Муцо, то попадешь в почти заброшенное село Ардоти – в настоящее время в нем живет всего одна семья. Это последний населенный пункт Хевсуретии, в Ардоти заканчивается автомобильная дорога.

Координаты: 42.57057, 45.17854.

Абуделаурские озера

Три небольших озера расположены в Южной Хевсуретии, недалеко от села Рошка. Каждое носит название в соответствии с цветом своей воды: Голубое, Зеленое и Белое.

Озера расположены на высоте 2600-2800 метров — из них вытекают ручьи, образующие реку Абуделаури. Первым на пути из Рошки будет небольшое Зеленое озеро – своим цветом оно обязано луговой траве, отражающейся в его воде. Те, кто идет в трек до горы Чаухи, нередко ставят здесь свои палатки.

Следующим после Зеленого будет Голубое озеро. Оно особенно живописно весной, когда на его берегах цветут рододендроны. В отличие от Зеленого озера, окруженного альпийскими лугами, Голубое окружают вулканические камни.

Третье озеро, Белое, расположено чуть в стороне от туристического маршрута Рошка — Джута на высоте 2815 метров. Всего на 200 метров выше Зеленого и Голубого, но визуально кажется что оно расположено в совершенно иной климатической зоне. На берегах Белого озера нет цветов и травы, лишь нагромождения камней. Вода в озере не прозрачная – по цвету напоминает разбавленное молоко.

До трех озер – Зеленого, Голубого и Белого – можно дойти во время обычного пешего трека. Есть еще четвертое озеро, Келицад, но добраться до него смогут лишь хорошо подготовленные и экипированные альпинисты.

Координаты 42.54604, 44.82046.

Кистани

В заброшенном селе Кистани есть хевсурские мини-крепости — если ехать из Тбилиси, то они будут слева.

Координаты 42.56416, 45.08722.

Маршруты по Хевсуретии

Туризм в Хевсуретии начал развиваться значительно позже той же Сванетии – инфраструктура пока еще в стадии становления. Главная проблема – отсутствие нормальной дороги из равнинной части страны, которая была бы проходима в течение всего года. Так что в Хевсуретию едут в основном любители поездок на джипах по горным дорогам и пешие походники. Для последних имеется несколько маршрутов:

1. Шатили – Муцо. 12 км в одну сторону, подходит для пешего похода и для поездки на внедорожнике.

2. Трек из Барисахо и Рошки через перевал Чаухи к альплагерю в селе Джута.

3. Однодневный трек Рошка – Абуделаурские озера – Рошка.

Достопримечательности Хевсуретии на карте:

Полезные статьи о Грузии:

Как добраться до Грузии из России — все способы

Что посмотреть в Грузии за 2-3 недели

ТОП-50 достопримечательностей Тбилиси

Что посмотреть в Аджарии: 35 самых интересных мест

Военно-грузинская дорога: путеводитель по одной из самых красивых автомобильных трасс в мире

Полный путеводитель по Имеретии: города, монастыри, каньоны, водопады…

Рача: путешествие в «грузинскую Швейцарию»

Что посмотреть в Кахетии: ТОП-33 достопримечательностей

Все пляжные курорты Грузии — какой выбрать для отпуска?

ТОП-40 достопримечательностей Батуми

P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемого вам путешествия по Хевсуретии!
Ваш Роман Мироненко