Путешествие по «Озерному краю» Чили: Фрутийар и Темуко

Чили: мини-круиз из Пуэрто-Монта в чилийскую Патагонию на пароме Navimag

 Утром добрался до конторы Hertz и взял там машину. Не обошлось без небольших шероховатостей: сначала мне сказали, что моей брони они не видят и нечего у них для меня нет. Но посмотрели повнимательнее и увидели. А затем мне выдали какой-то чек (как в супермаркете) и сказали, что это и есть мой контракт на аренду автомобиля. Я им: — ребята, говорю, это не контракт, это какая-то хрень. Тут даже общая стоимость аренды не указана — только сумма, которую они заблокировали на моей карте (а она на 350 баксов больше согласованной цены аренды). Дама за стойкой, ни разу не смутившись, берет эту бумажку и пишет там стоимость от руки (!) и смотрит на меня с гордым и молодцеватым видом — дескать, ай да я, как я ловко проблему решила! Я понял, что мы друг друга не понимаем и, позвав на помощь всю скудно отпущенную мне природой вежливость, попросил позвать кого-нибудь более адекватного. Через несколько минут пришел биг босс, осмотрел «контракт», сказал что все нормально, «у нас в Чили так принято». Некоторое время мы пытались донести друг до друга свои точки зрения и в итоге сошлись на том, что они мне что-то там из своей системы распечатают, где будет указана общая цена моей аренды плюс страховка. В общем, машину я получил, но от организации работы тамошнего Херца остались немного странные впечатления.

Первым пунктом моего автопробега был Фрутийар, город немецких колонистов. Действительно, временами было очень сильное ощущение, что нахожусь в Швейцарии или Австрии:Фрутийар очень понравился, один из самых приятных городков из тех, что я видел в Чили.После Фрутийара я решил нигде не задерживаться и поехал прямиком в Темуко, столицу региона Араукания, где у меня был забронирован ночлег. Весь мой путь в этот день пролегал по Ruta 5 — это часть Панамериканской магистрали, которая проходит от Аляски до Южной Патагонии. За 350 км пути от Пуэрто-Монтта до Темуко мне 4 раза пришлось платить tall fee: один раз 2500 песо и три раза по 2100 песо. Также для того, чтобы съехать с автомагистрали в любой из городов, расположенных вдоль нее, нужно заплатить 500 песо (если автомобиль легковой).

В 6 вечера я доехал до Темуко, нашел там свой отель, бросил шмотки (хозяев не было на месте, меня заселила то ли их домработница, то ли соседка — я не понял толком) и поехал, пока не стемнело, смотреть город. Так как мой отель был довольно далеко расположен от центра, пешком туда не пошел, и на своей машине тоже не поехал (не люблю я в темноте шариться по незнакомым городам на машине), а воспользовался общественным транспортом, каковой там представлен автобусами и местной «изюминкой»: маршрутными такси, которые называются collectivo, и в качестве которых используют обыкновенные легковушки-седаны, в отличие от микроавтобусов, традиционных для других городов. Ездит такая легковушка по своему определенному маршруту, цена проезда — 500 песо. Я доехал до Placa Principal, побродил по округе, пришел к выводу что особо интересного в Темуко ничего нетуи пошел ужинать в какой-то ресторанчик (где я заказал хорошо прожаренный стейк, но принесли мне его откровенно с кровью). Обратно до отеля добирался на той же маршрутке 21А, где имел место забавный эпизод: я уже упоминал, что чилийский испанский понимаю с огромным трудом. Так вот, я объяснил водителю куда мне надо и расслабился, довольный — сижу, еду, никого не трогаю. По дороге подсаживается женщина и, ничего не говоря водителю, начинает что-то набирать в своем мобильнике. Затем протягивает его мне и показывает жестами — я, дескать, немая, скажи водителю куда мне надо проехать — и протягивает мобильник с адресом. Я читаю водиле что она там написала — он что-то уточняет на чилийском испанском, я впадаю в ступор.. Некоторое время мы забавно выглядели: немая, которая не говорит вообще, просит туриста, который почти не говорит на местном наречии, объяснить водителю куда ей надо попасть. Но кончилось все в итоге благополучно и все доехали куда надо было.

Когда я вернулся в отель, хозяева уже вернулись и встретили меня как родного: меня чмокнули в щечку (хозяйка), усадили за стол, напоили чаем и развлекли беседой (хозяин) — он на ломаном английском, я на своем испанском.. накормили бы и ужином, но я уже был сыт. Ну а в завершение милого вечера хозяйка, узнав что завтра я хочу доехать до национального парка Конгильо, нарисовала мне на клочке бумаги вот такую карту:

и дополнила ее вот такой подписью: «Со всей искренностью, самодельный «GPS»; Марилус, Темуко, Чили, 6 октября 2014″.

Милейшие люди..

Кстати, о чилийском испанском: сами чилийцы говорят, что их язык не испанский, а чилийский — в нем очень много слов и оборотов, не используемых больше нигде — так называемых «modismos», многие из которых пришли из языка индейцев мапуче, с коими чилийцам волей-неволей пришлось общаться и налаживать отношения. Плюс чилийцы говорят очень быстро, «глотают» все что только можно, и бессовестно искажают испанские слова. Аргентинский испанский намного чище и понятнее — по крайней мере, я аргентинцев понимаю без особого труда, а в Чили были случаи, когда я не понимал вообще ничего из того что мне говорят, буквально ни слова. Кстати, аргентинский испанский ближе к старому испанскому, на котором писал Сервантес. В самой Испании язык со временем изменился, а в Аргентине он остался гораздо ближе к языку, на котором говорили конкистадоры.

Чили: национальный парк Конгильо