Никосия, столица Кипра — греческая и турецкая части

Рассказ с фото о единственной в Европе разделенной столице — городе Никосии, столице греческой Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра.

Как дешево добраться из Ларнаки в Никосию

На автобусе Intercity (автобус зеленого цвета, все прочие цвета — это рейсовые городские автобусы и экскурсионные от туроператоров). Билет на автобус Ларнака-Никосия стоит 4 евро в один конец, или 7 евро туда-обратно. Автобусы начинают ходить с 6 утра с интервалом раз в час. Расписание зависит от сезона (высокий/низкий) и от дня недели (в будние дни рейсов больше, чем в выходные).

Столица Кипра Никосия — одна из древнейших мировых столиц; она старше Каира и Тегерана. Первый город на месте нынешней столицы Кипра основали еще ахейцы — тогда будущая Никосия называлась Ледрой. Затем на месте Ледры, разрушенной землетрясением, построили новый город — Лефкон, названный так в честь сына одного из военачальников Александра Македонского Птолемея Египетского. Затем Лефкон стал Лефкосией; когда в VII веке арабы разгромили Саламин, столица Кипра была перенесена в Лефкосию. Никосией столица Кипра стала именоваться при французских правителях Лузиньянах, в 13 веке. С середины 15-го века островом завладели венецианцы — их правление оказало очень серьезное влияние на облик Кипра и особенно его столицы Никосии. Например, именно венецианец Джулио Саворньяно обнес столицу мощной крепостной стеной с 11-ю бастионами. Но фортификационное сооружение не спасло город от турок под предводительством Лала Мустафа-паши. Город сдерживал осаду полтора месяца, чем изрядно разозлил осаждавших — когда турки ворвались-таки в город, они убили около 20 тысяч его жителей. Начиная с этого дня, Никосия стала резиденцией турецких наместников Кипра и оставалась ей в течение трехсот лет, пока на смену туркам не пришли англичане. Британский верховный комиссар Кипра разместил свою резиденцию там, где сегодня находится резиденция президента Республики Кипр.

После провозглашения независимости Кипра Никосия стала столицей новой республики и оставалась ею вплоть до того момента, как правые, пришедшие к власти на Кипре, стали продвигать популистскую идею воссоединения Кипра с Грецией — так называемого «энозиса». Учитывая, что турки на тот момент составляли четверть населения страны, нетрудно было предугадать их реакцию и реакцию соседней Турции. В 1974 году терпение Турции лопнуло и ее войска вторглись на Кипр, за несколько дней заняв всю северную часть острова и половину столицы Кипра Никосии, где были остановлены миротворцами ООН. С тех пор Никосия является единственной в Европе разделенной столицей: она примерно пополам делится между греками и турками. Начиная с 2003 года можно без особого труда перемещаться между греческой и турецкой частями острова через шесть КПП, три из них находятся в столице Кипра Никосии — один из них расположен на центральной улице Ледра.

Никосия, ничейная земля:

Дети играют в футбол прямо под постом миротворцев ООН:

С точки зрения кипрских греков и греческих греков, единственный законный способ попасть на север — лишь с греческой территории. Если вы прилетите туда регулярном рейсом турецкой авиакомпании или чартером из Азербайджана, то таким образом вы нарушите их закон, и впоследствии у вас могут быть проблемы с получением шенгенской визы. В этом моменте ситуация абсолютно идентична грузинам с Абхазией и Южной Осетией, украинцам с Крымом и Азербайджану с Нагорным Карабахом.

Если вы законно прибыли в Республику Кипр (греческую), то для прохода в турецкую часть и обратно в греческую требуется лишь загранпаспорт — никаких штампов ни турки, ни греки не ставят. Но есть один нюанс: я прилетел на Кипр по действующей шенгенской мультивизе, и, следовательно, никак не был ограничен в количестве въездов в греческую часть острова (с турками проблем нет вообще — там действуют все турецкие нормативные акты, в том числе и безвизовый режим в РФ). Однако если вы прилетели на Кипр по так называемой «кипрской провизе» (как большинство пакетников-россиян), попадание обратно «из турок в греки» может оказаться не таким простым делом, очень рекомендую заранее уточнить количество въездов в греческий Кипр, допустимое по вашей провизе. Еще один нюанс — КПП работают лишь до 18:00, так что если вам надо в то же день вернуться обратно, имейте это ввиду.

Достопримечательности Никосии, столицы греческого Кипра

Улица Ледра, главный магазинно-ресторанный променад этой части города, начинается почти рядом с автовокзалом Никосии и идет на север, где и упирается в пограничный КПП.

Лавка с забавным для русского глаза названием:

Чуть южнее греческого КПП расположена церковь Фанеромени. Название переводится с греческого как «та, которая появилась». Это название объясняется легендой: однажды из монастыря пропала (или была украдена) икона Девы Марии — все ее поиски были безуспешны, пока одну из монахинь не посетило видение — ей приснилось место, где надо искать икону. Монахиня отправилась туда и обнаружила пропажу, от которой исходил свет.

В начале XIX века церковь Фанеромени стала одним из центров борьбы греков против османского владычества. В то время в Греции возникло так называемое «Сообщество друзей» — тайная организация борцов за свободу от турецкой власти. Архиепископ Кипра Киприан стал одним из членов этой организации. Восстание началось 6 марта 1821 года и было жестоко подавлено турецким пашой Кучук Мехметом: он повесил Киприана, трех митрополитов и около десяти тысяч жителей Кипра. Останки некоторых из них погребены в белом мраморном мавзолее с восточной стороны церкви.

Метрах в трехстах от церкви Фанеромени, на улице Ледра, находится один из трех КПП, через которые можно попасть в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра:

Очень рекомендую не упустить возможность посмотреть на северную часть столицы Кипра Никосии, она того однозначно стоит. Итак:

Никосия: столица турецкого Кипра

Сразу же после турецкого КПП на уютной площади

я обнаружил отличный табачный магазинчик, где купил большой мешок моих любимых сигар — по полтора евро за штуку. Порадовавшись местным ценам, я отправился в район Арабахмет, расположенный близ западной городской стены — всем его рекомендую, место очень колоритное.

Как попасть в район Арабахмет: от КПП идем на север до улицы Араста (Arasta sokagi), затем поворачиваем налево и идем мимо Больших бань (Great Baths) до дома Дервиш-паши, за которым расположена мечеть Арабахмет (Arab Ahmet Mosque).

Квартал Арабахмет находится южнее мечети и состоит из трех параллельных улочек:

Многие дома здесь были построены еще при венецианцах и Лузиньянах. Главная улица — Салахи Севкет (Salahi Sevket), когда-то на ней предпочитали селиться чиновники британской колониальной администрации (они называли улицу «улицей Победы»). Торговец с весами 50-х годов прошлого века:

После квартала Арабахмет я какими-то невзрачными закоулками снова вышел в центр турецко-кипрской Никосии, аккурат к площади Ататюрка (Сарайони). Вообще, есть в турецких городах скучная прогнозируемость: самая главная площадь обязательно носит имя Мустафы Кемаля Ататюрка, «отца нации». Примерно такая же фигня раньше была у нас с бесчисленными площадями Ленина и улицами Советскими. К слову, испанцы с итальянцами недалеко ушли: у первых главная городская площадь всегда Placa Mayor, а у вторых центральная площадь всегда или Гарибальди, или Витторио Эммануэле, или XX Settembre. Ну да им у себя виднее, вернемся к площади имени достославного «отца всех турок».

Во времена британского правления площадь была деловым и политическим центром города — тут располагались все правительственные здания. В 1901 году англичане снесли венецианский дворец, а на его месте воздвигли почтамт и здание суда.

Напротив здания суда установлена Венецианская колонна:

Вопреки названию, к Венеции она отношения не имеет — просто ее обнаружили при раскопках древнего Саламиса и подарили венецианцам, тогдашним правителям острова. Вежливые венецианцы дар приняли, но что с ним делать, не знали — такого добра у них в Венеции больше, чем в половине остального мира. Поразмыслив, решили колонну установить в центре Никосии, уже тогда бывшей столицей Кипра, а для пущей важности на вершине колонны установили статую крылатого льва — герб своей торговой республики. Турки позднее льва отломали и засунули колонну во двор мечети Сарайони, а британцы ее оттуда извлекли и водрузили на прежнее место.

Самое время упомянуть цены в турецкой Никосии. Вообще, ценообразование в турецкой части Никосии загадочное: если у греков все прогнозируемо — чем дальше от толп туристов и достопримечательностей, тем дешевле, то турки к этому вопросу подходят более творчески. Например, в какой-то дыре возле городской стены я вот у этого деда

поинтересовался, почем он отдаст одинокий кебаб, что лежал перед ним на мангале. Дед оценил его в десять лир, я согласился, но затем пришел некто помоложе и начал рассказывать, что баран был его лучшим другом, они вместе росли и, Аллах свидетель, он его с руки кормил — так что дешевле 12 лир он мне его кусочек не отдаст, иначе потом в загробном мире баран с него строго взыщет за скормленное за бесценок мясо. Пришлось с таким подходом к ценообразованию послать их к Ататюрку вместе с бараном. Зато возле северных Керинийских ворот

в приличном ресторане «Meydan» вот этот роскошный набор блюд стоил мне 15 лир (около 4,5 евро):

А в одном из заведений взгляд упал на с аппетитом кушающих голубей

Зная по опыту, что, помимо меткости, птица голубь также отличается умом и сообразительностью, решил последовать их примеру — и не прогадал. Здесь удалось угоститься настоящим турецким чаем, что так полюбился мне в Стамбуле.

Вообще, именно возле Керинийских ворот обнаружилась наибольшая концентрация приятных и недорогих ресторанчиков и кафе. А возле мечети Селимийе, Больших бань и на базара цены, напротив, неприятно удивили: за тот же чай, что возле Керинийских ворот стоит 1,5 лиры, там желают получить и 4 лиры, и 6, и даже три евро!! Эту цену мне заломил официант-«афрокиприот» в одном из заведений, обозвав при этом мистером — видимо, обращение «мистер» было включено в цену. Все остальные цены там выше примерно на тот же порядок — сказывается близость греческой Никосии и КПП между двумя частями разделенного города: редкий турист-«однодневка» из южной части забредает дальше мечети Селимийе и бань.

Мечеть Селимийе: берем латинскую церковь где-нибудь в Готическом квартале Барселоны, пристраиваем к ней минарет и — опа! — готова мечеть.

Новое слово в исламском религиозном орнаменте:

Буйюк Хан или Большая гостиница

Построена была в XVI веке для купцов, приезжавших в столицу Кипра Никосию из турецкой Анатолии и стран Средиземноморья. Времена были неспокойные, и купцы, путешествующие с большим количеством кэша в виде золотых монет, не могли не привлекать к себе внимания. Именно этим объясняется то, что гостиница построена в виде крепости — причем даже с решетками на окнах, дабы обезопасить постояльцев от татей и ночных разбойников.

Позднее эту конструктивную особенность гостиницы по достоинству оценили англичане, превратив ее в тюрьму — им при этом не пришлось вносить ни малейших изменений.

Возле Буйюк Хана я познакомился с двумя турками:

Они в шутку сказали, что каждое фото внутри этой гостиницы и бывшей тюрьмы стоит 5 евро, также в шутку были мной посланы, после чего у нас началась беседа и вообще дружба. Минут через пять дружба настолько окрепла, что они пригласили меня на чашку кофе. Я, естественно, согласился, заменив кофе на турецкий чай — эх, как мне будет его не хватать) вообще парадокс — каждая страна гордится своим кофе — ливанский кофе, бразильский, итальянский, греческий, сербский, турецкий — но на поверку все они более-менее одинаковы; а вот турецкий чай — это совершенно уникальное явление и такого больше нет нигде. Заявляю это совершенно ответственно — я искал. Такой чай есть только там, где есть много турок.

Осмотрев Буйюк Хан и Бани

я решил что пора двигать обратно в греческую часть города, у меня до вечернего автобуса в Ларнаку оставалось еще часа четыре, в самый раз чтобы внимательно осмотреть достопримечательности греческой Никосии.

…Все-таки, нас не зря в детстве учат говорить всем «волшебное слово». Например, в этом ресторанчике вовремя сказанное «спасибо» принесло мне бесплатный кофе и пирожное.

Кофе там стоит 1 евро, я его заказал и сел ждать. Когда мне его принесли, я, как вежливый мальчик, сказал «эфхаристо», и своей старательностью и чудовищным акцентом настолько растрогал персонал, что они потом категорически отказались брать у меня за кофе деньги, да еще и пирожным угостили. Жаль, я вовремя не смекнул сказать им «эфхаристо параполи» (спасибо большое) — возможно, еще и в дорогу плюшек надавали бы..

Достопримечательности Никосии, столицы греческого Кипра

Сразу после пересечения КПП я свернул на восток и, петляя переулками

но все же выдерживая генеральный азимут, шел в этом направлении до упора — то есть до бастиона Гараффа. Вообще, надо упомянуть бастионы крепостной стены Никосии. Числом их одиннадцать, после раздела города пять штук оказались на турецкой стороне, пять — на греческой, а один, бастион Флатро, видимо, чтобы ни одной из сторон не давать перевеса, миротворцы ООН оставили под своим контролем. Расположены они как цифры на циферблате и названы в честь 11 аристократических венецианских семейств, пожертвовавших деньги на строительство крепости. К сожалению, внешне крепость и бастионы впечатления не производит — если они примерно так же выглядели и во времена турецкой осады, то совершенно непонятно, как город умудрился продержаться полтора месяца.

Неподалеку от бастиона Гараффа расположены ворота Фамагусты, считающиеся самыми красивыми из трех венецианских городских ворот.

Если от ворот пройти немного в северо-западном направлении, то на пути возникнет церковь Хрисолиниотисса (Chrysaliniotissa).

Помимо навороченного названия (переводится с греческого как «Богородица — покровительница золотого льна», церковь известна своими иконами XVI века, среди которых есть и особо чтимые на Кипре — «Сошествие в ад» и «Вход Господень в Иерусалим».

После осмотра церкви и прилегающих к ней переулков я двинулся на юг, к смысловому центру греческой Никосии — площади архиепископа Киприана, того самого, казненного турками по итогам восстания 1821 года.

Главная достопримечательность этой части Никосии — дворец архиепископа Кипрской православной церкви. Раньше перед ним стояла статуя архиепископа Макариоса III, еще одного легендарного борца за свободу и первого президента Республики Кипр, но в 2008 году ее перевезли в горы и установили на территории Киккского монастыря, а площадь перед дворцом в Никосии теперь украшает беломраморный новодел. Среди прочих достопримечательностей этого места: Этнографический музей (бывший монастырь Ордена Святого Бенедикта) и Кафедральный собор Святого Иоанна.

Памятник архиепископу Киприану:

Если от площади пройти метров 300 на юго-восток по живописной улице Koraes

то в самом ее конце, возле бастиона Подокатаро, расположен один из самых необычных по исполнению памятников мира (но не по тематике, она традиционна — «борьба за свободу от иноземных захватчиков»):

Никосия, Кипр, Монумент Свободы

Партизаны отпирают двери темницы и на свободу выходят узники, недоверчиво смотрят на солнце и молятся:

Несмотря на то, что я и не большой любитель всяких помпезных монументов, на меня Монумент Свободы произвел сильное впечатление — по моему мнению, это одна из самых ярких достопримечательностей всей Никосии, особенно мастерски скульптору удалось передать мимику.

Памятник установили в 1973 году в память об освобождении бойцов ЕОКА (борцов против британских колонизаторов острова) хотя видно, что посвящен он и многовековой борьбе киприотов против турок-османов.

Оценив монумент, я пошел на запад, обратно к улице Ледра, по дороге осмотрев мечеть Омерийе — бывшую готическую церковь, превращенную в мечеть в османскую эпоху.

Захватив Никосию, предводитель турок Мустафа-паша решил возвести мечеть в память о данном знаменательном событии — и выбрал именно это место (по какой-то причине паша решил, что именно тут был разбит шатер Омара, одного из первых великих исламских халифов, во время его посещения Кипра и Никосии в VII веке).

По соседству с мечетью расположены бани Омерийе:

Что интересно, сейчас весь мир знает «турецкие бани», но сами турки когда-то переняли их у ассирийцев. Будучи кочевниками, впервые турки попарились в бане, лишь захватив территорию современной Анатолии. И так им это дело пришлось по вкусу, что, внеся некоторые усовершенствования в ассирийскую конструкцию, они начали масштабное строительство бань по всей своей огромной империи.

Бани Омерийе действующие, и если позволяет время, рекомендую дополнить впечатление от города Никосии посещением настоящей аутентичной турецкой бани (это не туристический аттракцион Кемера или Мармариса, тут все по-честному). В бане три отделения — раздевалка, предварительная парилка и основная парилка.

После бани я быстро дошел до улицы Ледра — и выяснилось, что до отправления моего автобуса Никосия-Ларнака еще полтора часа, и их надо потратить с максимально возможной пользой. Выбор пал на прогулку к Пафосским воротам — самым маленьким из трех ворот, построенных в Никосии венецианцами. Сами ворота впечатления особо не производят

зато рядом стоит католическая церковь Святого Креста, расположенная столь удачно, что вход в нее находится в греческой части Никосии, а северный выход — в турецкой (выйти через него, понятно, вам никто не даст).

Вернувшись обратно на Ледру, решил там поужинать, выбор пал на греческое блюдо сувлаки — по сути, кебаб в пите. В греческой Никосии удалось его отведать за 2 евро, в принципе, вкусно, но без особого восторга.

Позднее, гуляя по Ларнаке, недалеко от пляжа Макензи я обнаружил небольшую таверну с просто изумительным сувлаки за умеренные 6 евро — позже только там и питался.

P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Приятных вам прогулок по Никосии!
Ваш Роман Мироненко