Мьянма: Мандалай — город из пророчества Будды

Рассказ с фото о втором по величине городе Мьянмы — Мандалае, и его основных достопримечательностях: Королевском дворце, холме Мандалай, пагодах Махамуни, Кутодо и Кьяктавджи и монастыре Шве-Инбин.

В Мандалай я приехал на автобусе из Монивы и сразу по приезду на автовокзал был атакован местной тексишной братией: кто-то предлагал домчать меня с ветерком до моего отеля на машине, кто-то – на мотобайке, а иные не стеснялись предложить в качестве транспортного средства старый видавший виды велосипед. Машина – слишком дорого, велосипед – излишне аскетично, поехали на мотобайке – тем более что цена оказалась вполне демократичной (полтора доллара), но и ехать там оказалось не особо далеко.

Мандалай из окон междугороднего автобуса и из-за спины мототаксиста выглядел примерно одинаково: огромная хаотичная деревня, даром что с миллионным населением. До приезда я себе этот город несколько иначе представлял – все-таки второй по величине в стране, древняя столица, обязанная своим возникновением самому Будде.

…По легенде, Будда, стоя на холме Мандалай, изрек, что внизу через 2400 лет после его смерти раскинется прекрасный город. Открыл он это пророчество своему любимому ученику Ананде. В феврале 1857 года, спустя ровно 2400 лет после смерти Просветленного, король Миндон заложил новую столицу — город Мандалай. Точную дату с момента смерти Будды вычислили придворные астрологи, и пришлась она на пятницу, 13-е. Видимо, поэтому многие жители тогдашней столицы Амарапуры не поспешили последовать в новую столицу за своим королем — переубедила их только угроза скорой смерти, которую Миндон пообещал всем особо суеверным.

Но на поверку современный Мандалай мало в чем достоин своих великих основателей. Дома представляют собой унылые бетонные коробки, зачатую без окон и иногда даже без дверей, вместо последних зияют дыры. Везде кипит торговля: на первых этажах зданий, на улицах и в переулках, но большинство вывесок представляют собой картонки с кривыми надписями, сделанными от руки. Отдельная песня – это мандалайские тротуары. Асфальт на них встречается нечасто, вместо него обычно земля. Причем при внимательном рассмотрении заметно, что когда-то тут все-таки был асфальт, но с тех пор много воды утекло в великой реке Иравади, и покрытие давно уже ушло в небытие, оставив после себя растрескавшиеся пятна. Но и это было бы пол-беды, кабы не крайне самобытное дорожное движение. После путешествия по Вьетнаму я думал, что хаосом на дорогах меня не удивить — однако Мандалаю это удалось. Во Вьетнаме машин, байков и велосипедов на улицах намного больше, но в их движении есть четкая (хоть и неясная сразу, система) и дорогу переходить там нестрашно и несложно: просто иди себе и тебя объедут. В Мандалае же даже на оживленных перекрестках нет светофоров и никаких правил их пересечения (типа «помеха справа») — просто все тупо едут наперерез друг другу и потом как-то друг с другом разъезжаются. Они, конечно, справляются, но пешеходу в такой ситуации весьма некомфортно — на него никто внимания не обращает и пропускать не собирается, невелика птица. То есть каждое пересечение проезжей части превращается в аттракцион. Ситуацию усугубляет то, что в центре Мандалая зачастую невозможно ходить по тротуарам — они есть, но всегда плотно забиты припаркованными машинами, мотобайками, велосипедами, стульями уличных кафешек, мусором и т.п. — посему приходится ходить по краю проезжей части.

Мьянма город Мандалай фотоМьянма город Мандалай фото

Таким образом я за 5 дней, проведенных в Мандалае, один раз чуть не попал под машину, второй раз — под мотобайк. А я еще по приезду в город удивлялся – почему почти все жители по своим делам непременно ездят на мотобайке и пешеходов почти не видно..

Город Мандалай, Королевский дворец

Ориентацию в Мандалае облегчает регулярная планировка улиц с Королевским дворцом в центре, который служит идеальным ориентиром. По мнению мандалайцев, именно их город является истинной столицей страны. Янгон, а тем более новая столица Нейпьидо — это глушь и провинция. Однако в центре этой «столицы» вполне можно обнаружить вот это:

Мьянма город Мандалай фото

Когда король Миндон провозгласил Мандалай новой столицей страны, лучшие силы были брошены на постройку королевского дворца – и результат превзошел ожидания даже весьма требовательного монарха. Одних только тронных залов было восемь, среди которых были «Трон лилий», «Олений трон», «Трон павлина» и прочие, однако главным считался «Трон льва», над которым возвышалась башня высотой в семь этажей и снабженная шпилем, что обеспечивало королю «прямую связь» с богами и гарантировало абсолютную непогрешимость.

Кроме вышеупомянутых тронных залов, были в Королевском дворце еще и множество прочих залов с разными специфическими функциями и не всегда логичными названиями. Например, «Утиный зал» с преобладанием красного цвета использовался для приема иностранных делегаций, «Слоновый зал» служил для совещаний короля с членами правительства и министрами. «Зал трона улитки» с преобладающей морской тематикой в оформлении использовался королем для провозглашения своего наследника – как можно предположить, зал использовался по этому назначению нечасто.

На момент завершения строительства Королевскому дворцу Мандалая не было равных от Китая до Индии, он был обнесен 10-метровой стеной и являл собой единый ансамбль из 114 строений, по древней бирманской традиции строго ориентированных по сторонам света. Помимо этого, сами строения делились на две части: восточную (мужскую) и женскую (западную). И, хотя Королевский дворец был деревянным (и остается таковым по сей день), затраты на его постройку многократно превысили цену возведения сопоставимого дворца из камня: все дело в породах дерева, использованных при строительстве – в основном это были тик и сандал. По свидетельству одного из местных жителей, когда в 1945 году союзники изгнали японцев из Бирмы и страна лежала в руинах после нескольких лет войны, местные жители повадились растаскивать строения Королевского дворцы на стройматериалы – и он на всю жизнь запомнил потрясающий сладкий запах этих бревен.

Королевский дворец (вернее, то немногое, что от него осталось и дошло до нас) расположен в центре Мандалая и в соответствии с буддистской космологией символизирует центр Вселенной; его окружает стена толщиной 3 метра и высотой 8 метров. Общая длина стен составляла 2400 едениц меры «та» — число, равное количеству лет, прошедших со дня смерти Будды.

Мьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фото

По легенде, под угловыми башнями дворца и под главными воротами покоятся останки 52 человек, которых по приказу кровожадного Миндона принесли в жертву духам, дабы они благоволили строителям дворца и его последующим обитателям. Духи были благосклонны, но недолго: спустя 29 лет в Бирму вторглись англичане, уже завоевавшие в тому времени соседнюю Индию и рвавшиеся к Китаю и тем возможностям, которые сулила британской короне торговля с ним на своих условиях. Бирманцы до сих пор при принятии важных государственных решений советуются с астрологами, шаманами и прочими оккультными деятелями (например, современное военное правительство страны при выборе места и времени возведения новой столицы – Нейпьидо – активно консультировалось с астрологами), а в те времена и подавно: беду в виде англичан решили отвести с помощью ритуального жертвоприношения. Авторитетные звездочеты и прочие им подобные деятели уверяли, что смерти 100 мужчин, 100 женщин, 100 мальчиков и 100 девочек будет достаточно. Для закрепления благотворного эффекта решили еще предать смерти 100 иностранцев – на всякий случай. И, если на смерть 400 туземцев англичанам было плевать, то жертвоприношения 100 иностранцев они стерпеть не могли – и восприняли это как отличный повод для захвата города. Заняв Мандалай, британцы использовали Королевский дворец в качестве казармы для солдат своего экспедиционного корпуса. Кстати, примерно так же в середине XX века его использовали японцы, на несколько лет оккупировавшие Бирму, и точно так же ныне его использует современная военная власть страны: львиная доля дворцового комплекса отдана под военную базу, а туристам оставили лишь процентов двадцать от общей территории.

Лично мое впечатление от Королевского дворца Мандалая — без восторга. Особенно по сравнению с Королевским дворцом в Бангкоке. «Шедевр» бирманского деревянного зодчества — каменные там только наружные стены да морды военных на КПП.

Мьянма город Мандалай Королевский дворец фото
Плод усилий реставраторов выглядит как заурядный гибрид коттеджного поселка и советского пионерлагеря, те же ряды одинаковых «корпусов» и «административное здание» в центре. Из оригинальных построек сохранилась лишь 24-метровая смотровая башня, все остальное это плоды реставрационных работ (не всегда удачные) или же откровенный новодел.

Мьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фотоМьянма город Мандалай Королевский дворец фото

Плюс, как я уже упоминал, для туристов открыто только процентов двадцать территории, остальное военные по-хозяйски забрали под свою базу и строжайше запрещают посетителям отклоняться от разрешенного маршрута. И ради посещения этих «деревянных» 20 процентов иностранец должен заплатить 10 тысяч чат — вполне взрослая цена.

Холм Мандалай

Холм Мандалай, возвышающийся над городом, считается священным — там ступал Будда – и, согласно поверью, того, кто встанет на вершине, ожидает долгая жизнь. В легенде, которую стремился исполнить король Миндон, говорилось о городе как о центре буддистского учения — что предопределило количество пагод, храмов и их религиозный статус.

Мьянма город Мандалай фото

Холм расположен в 15 минутах ходьбы от Королевского дворца, для бирманцев это место религиозного паломничества: весь холм буквально усеян разнообразными храмами, пагодами и ступами. Но не в них дело, а в том, что здесь бывал сам Просветленный.

Туристы же, наряду с архитектурными памятниками, ценят Мандалайский холм за открывающиеся с него виды, особенно на закате. С вершины холма весь центр города как на ладони: и Королевский дворец, и многочисленные пагоды, и великая река Иравади.

Мьянма город Мандалай фотоМьянма город Мандалай фото

У самого подножия холма Мандалай, перед входом на лестницу, сидят огромные резные львы-чинте. На холм можно подняться на машине, на автобусе, на лифте или по одной из четырех крытых лестниц.

Мьянма город Мандалай фото

Я решил не «сачковать» пройти весь путь пешком – как того требует местная традиция. Кстати, на вершине холма находится пагода Сутаунпьи (Sutaungpyei), чье название переводится как «Исполняющая Желания». Согласно поверью, желание сбудется лишь в том случае, если вы честно прошли весь путь до вершины холма на своих двоих – так что это еще один довод в пользу пешего восхождения по лестницам.

Мандалай, пагода Кутодо

Пагода Кутодо (Kuthodaw paya) — одно из архитектурных чудес Мандалая:

Мьянма город Мандалай пагода Кутодо фото

Ее называют «самой большой книгой мира». В 1871 году король Миндон созвал пятый буддистский синод, и 2400 участвовавших в нем монахов решили, что одной из важнейших на тот момент задач было увековечить каноны буддистского учения — трипитака. 5000 мастеров в течение 8 лет вырезали священные тексты на мраморных плитах, которые в настоящее время хранятся в маленьких открытых пагодах, окружающих большую центральную пагоду.

Мьянма город Мандалай пагода Кутодо фотоМьянма город Мандалай пагода Кутодо фотоМьянма город Мандалай пагода Кутодо фотоМьянма город Мандалай пагода Кутодо фото

Пагода  Кьяктавджи (Kyauk Taw Gyee paya) содержит самую большую статую Будды, вытесанную из цельного куска мрамора — блок весом 800 тонн когда-то привезли из каменоломен на специальной барже. Узелки в волосах Будды на статуях и картинах символизируют улиток, которые защищали голову Просветленного от солнца.

Мьянма город Мандалай пагода Кьяктавджи (Kyauk Taw Gyee paya) фотоМьянма город Мандалай пагода Кьяктавджи (Kyauk Taw Gyee paya) фото

Монастырь Шве-Инбин — шедевр бирманской храмовой архитектуры, построен целиком из тикового дерева:

Мьянма город Мандалай монастырь Шве-инбин фотоМьянма город Мандалай монастырь Шве-инбин фотоМьянма город Мандалай монастырь Шве-инбин фотоМьянма город Мандалай монастырь Шве-инбин фото

Мандалай, пагода Махамуни

Мьянма город Мандалай пагода Махамуни фотоМьянма город Мандалай пагода Махамуни фото

Пагода Махамуни считается святейшим местом в Мьянме после янгонской пагоды Шведагон. Статуя Будды внутри пагоды Махамуни датируется археологами 146 годом нашей эры и считается единственным сохранившимся на территории Мьянмы прижизненным изображением Просветленного. По легенде, Будда сам вдохнул жизнь в статую и его дух будет жить в ней в течение пяти тысяч лет. Когда-то статуя могла говорить – но лишь с самим Учителем — но затем она умолкла. И снова заговорит лишь однажды: чтобы возвестить приход в наш мир Пятого Будды – Майтрейи, появление которого ознаменует конец этого мира.

Мьянма город Мандалай пагода Махамуни фото

Каждое утро монахи проводят священный ритуал «умывания» статуи:

Мьянма город Мандалай пагода Махамуни фото

После более чем двухнедельного путешествия по Мьянме (а до этого у меня были еще несколько месяцев в Таиланде) пагоды, ступы и статуи Будды для меня слились в одно яркое пятно – но Будда в пагоде Махамуни действительно уникален: во-первых, черты лица – они не похожи на то, как традиционно изображают Будду в храмах Юго-Восточной Азии. Во-вторых, статуя имеет довольно странную форму, а все из-за того, что в Азии есть традиция во время молитвы наклеивать на священные статуи листочки сусального золота, и за долгие голы статуя Будды Махамуни покрылась слоем золота, толщина которого в некоторых наиболее доступных местах составляет 12-15 сантиметров! По приблизительным оценкам, общий вес этого наклеенного золота составляет более десяти тонн.

Мьянма город Мандалай пагода Махамуни фото

Помимо священной статуи Будды, пагода Махамуни примечательна своим Музеем Буддизма, где с максимальным тщанием и благоговением собраны артефакты, имеющие хоть какое-то отношение к жизни и делам Просветленного: картины, маршруты его странствий, карты мира, населенного буддистами и карты распространения его учения.

Как дешево добраться из Монивы до города Мандалай

1. Поездом, самый дешевый билет (ordinary class) стоит 700 чат, в пути 5 часов, отправление в 6 утра.

2. Автобус типа «Пазик» от автовокзала — 3 часа, 2000 чат, отправление каждый час, последний автобус уходит то ли в 5, то ли в 6 вечера, точно не помню — я поехал на 10-часовом автобусе.

Как бесплатно добраться из Мандалая в аэропорт (для пассажиров а/к AirAsia)

Из центра Мандалая в аэропорт можно доехать бесплатно на автобусе-шаттле Airasia (при условии, что у вас рейс этой авиакомпании) — остановка недалеко от офиса Airasia, на улице 79, между 26 и 27. Отправление раз в день, в 9 утра — автобус ходит специально под единственный рейс Мандалай — Бангкок в 12:50. В автобусе надо показать бронь билета. Расстояние до аэропорта около 30 км, такси выйдет недешево, так что если у вас рейс Airasia — это очень удобный и экономный вариант. Обратно из аэропорта в город автобус идет в 12:45.

Аэропорт Мандалая производит странное впечатление: относительно большой, на вид вполне современный — но самолетов вылетает всего несколько штук в день, столько же прилетает. Уровень компьютеризации такой же, как и на захолустной ж/д станции в Кинпуне — во время моей регистрации на рейс сотрудница долго рылась в заранее распечатанных посадочных талонах, пытаясь найти мой — перед ней не было ни компьютера, ни принтера..

Мьянма аэропорт Мандалая фото

Пассажиров к самолетам возят на старых раздолбанных рейсовых автобусах:

Мьянма аэропорт Мандалая фото

Читайте также:
Пагода Золотой Камень

Но, несмотря на все эти мелкие негативные моменты, и Мандалай в частности, и Мьянма в общем мне очень понравились — причем не столько города (в них нет ничего особо интересного) или великие храмы (при длительном путешествии по стране все они постепенно сливаются в яркое, но размытое пятно), сколько люди и природа. И то и другое в Мьянме выше всяких похвал и пока еще не испорчено западной цивилизацией. В качестве иллюстрации позволю себе (да простят меня читатели) процитировать свой же рассказ про пагоду Золотой камень:

…мне эта бирманская «отсталость» нравится — они такие, какими мы были лет 20 назад, до прихода «компьютерной эры» — то есть нормальные люди, а не iPeople, сходящие с ума по новинкам с картинкой огрызка на коробочке. В прошлом году я в Сингапуре наблюдал людей, почти поголовно ставших придатками своих модных гаджетов — лично мне ближе «бирманская» крайность. Видимо, и соседний Таиланд тоже был примерно таким — но его в том состоянии я, к сожалению, не застал. Слишком мощное влияние западная цивилизация оказывает на все страны, и на Тай в том числе. И сейчас там уже можно в ответ на просьбу в чем-то тебе помочь, получить в ответ пластмассовую улыбку и «Sorry, I can not do it. Have a nice day» — не потому что реально не может, а потому что или не хочет, или «не положено».. В Мьянме это маловероятно, люди проще и душевней, пока еще не испорченные «философией потреблядства». К счастью, и в Тае подобные случаи пока еще крайне редки, чего не скажешь про Европу и Россию.

Лайфхак: как я экономлю на отелях и страховке

Помимо традиционных и всем хорошо известных инструментов – таких как Booking или Hotellook, в последнее время появились новые онлайн-сервисы, сильно облегчающие жизнь путешественнику и приятно берегущие толщину его кошелька. Одним из них – Roomguru – я постоянно пользуюсь сам и рекомендую всем друзьям и знакомым. Данный сервис сравнивает цены на объект сразу в 30 системах бронирования, и предлагает вам наиболее интересные варианты. Кроме того, он отслеживает скидки и спецпредложения.

Отели в Мандалае со скидками от Roomguru

Что касается хорошей работающей туристической страховки, то ее и раньше было непросто найти, а сейчас стало еще сложнее из-за постоянных скачков курса рубля к мировым валютам. Последние несколько лет я для своих путешествий страховки оформляю через онлайн-сервис Cherehapa — здесь есть возможность сравнить продукты разных страховщиков и выбрать то, что лучше всего подходит именно вам:

Продолжение путешествия по Мьянме: Амарапура и мост У-Бейн, самый длинный тиковый мост в мире

Еще статьи о Мьянме:

Баган и гора Попа
Моламьян,  пещера Садан, гора Звегабин и пагода Кьяук Калап (Kyauk Kalap)
Окрестности Мандалая: Мингун

P.S. Добавляйтесь в группы в facebook www.facebook.com/allmyworld.ru, google+ www.google.com/allmyworld.ru и в контакте vk.com/allmyworld.ru, а также подписывайтесь на обновления сайта по почте, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемых вам знакомств и ярких впечатлений из Мьянмы и ее второй столицы — города Мандалай!
Ваш Роман Мироненко

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018 All My World — сайт о самостоятельных путешествиях // Использование материалов сайта только с разрешения автора.
(с) 2015 Роман Мироненко
rubezahl@allmyworld.ru