Лучшие достопримечательности Бейрута, Ливан

Статья-путеводитель по основным достопримечательностям столицы Ливана Бейрута — города, когда-то носившего гордое звание «Ближневосточного Парижа».

Небольшое историческое отступление:

Первые упоминания о Бейруте относятся к 18-му веку до нашей эры — тогда это был финикийский город Берит, город был одним из важнейших торговых центров всего Средиземноморья. Столицей государства Ливан Бейрут стал в 1943 году, когда Франции было не до сохранения своих колоний и многие из них смогли получить независимость. Тогдашний архитектурный облик города был обусловлен влиянием разнообразных школ и направлений — французской, османской, арабской, а также уникальным религиозным разнообразием страны: среди основных религий можно выделить христиан-маронитов, мусульман-шиитов, суннитов, армян, друзов и еще много других, чьи приверженцы менее многочисленны.

К сожалению, в ХХ веке межконфессиональные отношения стали постепенно ухудшаться — одним из катализаторов этого процесса стало возникновение к югу от Ливана государства Израиль и, в частности, его поддержка ливанских христиан в пику мусульманам. В 1975 году накопившиеся противоречия вылились в гражданскую войну, продолжавшуюся 15 лет и превратившую некогда процветавшее государство в руины. По итогам той войны Бейрут, бывший когда-то научным и торгово-экономическим центром всего арабского Ближнего Востока, по сути превратился в опустошенную «ничейную землю». Но с прекращением той войны неприятности Бейрута не завершились: как раз как только город немного «восстал из пепла», последовали налеты израильской авиации и наземные операции, направленные против движения «Хезболла», до сих пор контролирующего часть территории Ливана.

Мне Бейрут сразу понравился — экзотично, но в рамках общечеловеческих ценностей, без экстрима, как в Дели или Джакарте. А в центре Бейрут вообще непохож на Ближний Восток: прямые улицы, люди в европейских костюмах, высотные офисные здания и торговые центры.

А где же темные извилистые переулки, где помои выливают непременно на голову путнику, а узкий просвет меж домами плотно занавешен гирляндами стираного белья? Даже немного обидно. Все-таки не зря до гражданской войны Бейрут называли «ближневосточным Парижем». Кстати, судя по количеству арабов, французский Париж сейчас уже не менее «ближневосточный», чем Бейрут; а людей с белым цветом кожи в Бейруте однозначно больше, чем в некоторых районах Парижа.

Возле мечети Al Amine я решил поснимать на камеру — через минуту увидел набычившегося ливанца, спешащего мне навстречу с явно недобрыми намерениями. Ага, думаю, снимать тут нельзя. Ливанец подошел и, окинув меня оценивающим взглядом, спросил откуда я. Ответ «Русия» возымел потрясающий эффект: тяжелый взгляд сменился лучезарной улыбкой, и заготовленные уже к произнесению гадости сменились «welcome»..

Странно, но в Бейруте без проблем можно фотографировать или снимать видео в мечетях во время молитвы — по крайней мере, мне там никто не делал замечаний по этому поводу, но при этом возле каждого второго цивильного здания стоит чувак в форме и вежливо просит «тут не фотографировать». Видимо, десятилетия гражданской войны приучили ливанцев бояться не гипотетического недовольства Аллаха, а вполне реальных террористов и прочих нехороших ребят.

Достопримечательности Бейрута

Площадь Мучеников(аль-Бурдж) — на этом месте в 1916 году, во время войны за независимость от Османской империи, турецкие оккупационные власти публично казнили шестерых ливанцев.

Позднее им был установлен памятник, сильно пострадавший во время гражданской войны. Памятник решили не восстанавливать — так и стоит, без руки, изрешеченный пулями. Своего рода «памятник памятнику». Во время главного ливанского праздника — Дня Мучеников — на площади проходят торжества. Во время гражданской войны в Ливане через этот район проходила «Зеленая линия», разделявшая город на христианский и мусульманский секторы.

Площадь Этуаль (площадь Звезды) — построенная по образу и подобию своего парижского прототипа.

В центре площади установлена башня с часами, от которой лучами расходятся улицы. Одна из основных достопримечательностей площади звезды — дворец Гран-Серайль, бывший некогда резиденцией османских наместников. После обретения страной независимости здание превратилось в Дом правительства (в настоящее время — резиденция премьер-министра страны). Тут же расположена Национальная Ассамблея — законодательный орган Ливанской республики. Неподалеку расположен бейрутский археологический парк, где можно воочию лицезреть ископаемые римские бани. Восточнее площади звезды возвышается главный храм ливанских христиан-маронитов — собор Святого Георгия.

Рядом с собором сохранились римские колонны:

Библия на арабском:

Буквально в двух шагах, между собором и площадью Мучеников, расположена мечеть Мухаммад Аль-Амин.

Производит впечатление древней постройки, хотя на самом деле ей меньше десяти лет: мечеть Мухаммад Аль-Амин была построена тогдашним премьер-министром Ливана Рафиком Харири, позднее убитым в результате теракта и похороненным около нее (место захоронения — белый шатер неподалеку от мечети). Кстати, аэропорт Бейрута также носит имя этого политика.

Мечеть Омара или Великая мечеть. Изначально это был римский храм Юпитера, затем византийская церковь, после того как Бейрут заняли армии первых халифов, храм стал мечетью Фарух аль-Ислам («победа ислама»).

Позднее Святую Землю завоевали крестоносцы — и переделали мечеть в церковь Святого Иоанна. После изгнания крестоносцев храм был переделан в мечеть, коей и является до сих пор. Нынешний вид мечети — результат умелой реставрации; она довольно сильно пострадала во время ожесточенных ливано-израильских разборок.

Набережная Бейрута. Городскую набережную ливанской столицы называют «Корниш», на французский манер. Основная достопримечательность набережной Корниш — Голубиные скалы, овеянные множеством легенд.

Есть среди них и такая: несчастные бейрутские влюбленные имели обыкновение с этих скал бросаться в море, чтобы «сия пучина поглотила ея в один момент» — с летальным исходом. Легенда легендой, но вот мне непонятно — как эти несчастные влюбленные туда забирались? Или это легенда о «несчастных влюбленных альпинистах»?

Набережная Корниш тянется к югу от Голубиных скал — от Авеню-де-Пари до пляжной зоны Рафик Харири.

Между даунтауном Бейрута (площадь Звезды) и прибрежными районами расположено торговое «сердце» ливанской столицы: квартал Хамра.

По своей атмосфере мне это место чем-то отдаленно напомнило бангкокский Каосан-роуд: тот же бурлящий муравейник, где днем и ночью можно купить или съесть все, что только существует в этой части света.

Квартал Хамра населен преимущественно христианами, что объясняет его бурную ночную жизнь. Кроме Хамры, для шопинга могут быть интересны также улица Бурдж-Хамуд в армянском квартале и улица Вердун.

Двигаясь вдоль набережной Корниш на юг, примерно за час можно дойти до пляжа Бейрута.

Купальщица:

И правильно! Зачем раздеваться, потом опять одеваться… Залез в воду, намок (заодно и одежду постирал слегка), вылез, пробежался, обсох — и можно домой идти.

Хотя, как выяснилось, ливанские женщины в одежде позволяют себе и некоторые вольности:

Тьфу, срамота.. талибов на них нет..

А вот от этого какого-нибудь аятоллу в Иране хватил бы удар:

В Бейруте хоть и спокойно, но некоторое напряжение все же ощущается; пока я купался на городском пляже, неподалеку собралась толпа с какими-то знаменами — и давай чего-то скандировать.

Постепенно туда же стала подтягиваться молодежь на машинах с реющими из окон флагами Ирана, «Хезболлы» и еще каких-то неведомых мне организаций.

Я по быстрому свинтил оттуда, пока относительно мирная гулянка не переросла в массовый мордобой с применением холодного и огнестрельного — так что продолжение событий мне неведомо.

После купания пора было возвращаться в хостел; времени было уже 4 часа, и пешей дороги от пляжа до хостела тоже было часа на четыре. Где-то посреди пути я решил отдохнуть и покурить шишу — как же, побывать в Бейруте и не попробовать тамошний кальян. В Стамбуле три года назад тамошние наргиле-кафе мне очень полюбились, теперь пришла пора выяснить, как с кальяном у арабов. Как и следовало ожидать, с кальяном все у них замечательно — впоследствии я в этом убеждался и в Бейруте, и в Баальбеке.

Пока я курил, вокруг собралась компания молодых ливанцев, которые поначалу что-то пытались мне объяснить по-арабски, но, поняв, что я нихрена не понимаю, перешли на язык мимики и жестов, с их помощью показав мне, как русские самолеты в паре сотен километров от Бейрута в это самое время бомбят всякую бородатую нечисть с черными знаменами — мои собеседники выказывали по этому поводу бурный восторг и одобрение.

Вообще, в Ливане меня очень часто спрашивали, откуда я — услышав в ответ «Русия», поднимали вверх большой палец и неизменно восклицали что-то типа «о, Русия, гуд!». Но хозяин моего бейрутского хостела порекомендовал быть осторожнее: действительно, очень многие ливанцы крайне позитивно относятся к России и русским, но в Ливане попадаются и сирийцы-сунниты, и далеко не все из них являются сторонниками Асада и союзной ему России.

Старые кварталы Бейрута:

Ночной Бейрут:

Посиделки в хостеле перед моим отъездом из Бейрута в Библос:

P.S. Подписывайтесь на канал Allmyworld.ru в Telegram, а также добавляйтесь в группы в Facebook www.facebook.com/allmyworld.ru и В Контакте vk.com/allmyworld.ru, чтобы следить за выходом новых статей о самостоятельных путешествиях по всему миру.

Незабываемой вам поездки в Бейрут!
Ваш Роман Мироненко