«Жемчужина» Чили: путеводитель по национальному парку Торрес-дель-Пайне

Чили, Южная Патагония: Пуэрто-Наталес

По одной версии, уникальный ландшафт парка сформировался в конце последнего ледникового периода, когда отступающие на юг вечные льды проложили глубокие борозды меж скал (примерно также образовались норвежские фьорды). По другой — 12 миллионов лет назад в процессе остывания земной коры в глубине оформились гигантские гранитные массивы и со временем вышли на поверхность. Так или иначе, но сегодня зубцы башен-торресов являются практически эмблемой чилийской Южной Патагонии. Чили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеПо мнению очень многих, этот парк является самодостаточной «жемчужиной» любого путешествия в те края — и я полностью с этим согласен, но должен упомянуть и некоторые минусы; но эти минусы касаются не «природной» стороны (тут все превосходно), а «человеческой» — работа администрации парка и тамошних отельеров и торговцев вызывает не всегда положительные эмоции (об этом ниже).

Карта  национального парка Торрес-дель-Пайне: Torres del Paine map

Как из Пуэрто-Наталеса добраться до парка Торрес-дель-Пайне  и перемещаться в нем:




Утренние автобусы отправляются в ТДП из ПН в 7:30, и в Лагуна-Амарга (первая остановка их остановка на территории парка) прибывают около 10 утра. Дальше они выгружают пассажиров, те покупают билеты в парк — иностранцы платят 18000 песо в высокий сезон, чилийцы — 5000 песо. Также там имеет место инструктаж как вести себя в парке: костров не разжигать, зверей птиц не кормить и не пугать и т.п. Среди прочих правил есть еще такое: если кому-то понадобится в туалет на маршруте, то свои «отходы» необходимо закопать в ямку глубиной не менее 20 см. То есть, по мнению администрации, на маршруте нужно иметь с собой саперную лопатку. После инструктажа те туристы, чьи отели находятся поблизости от Лагуны-Амарги, садятся в трансферный микроавтобус и он их развозит за 2800 песо. Остальные снова грузятся в автобус и едут дальше — помимо Лагуны, автобус делает еще 2 остановки на территории парка: Пудето (расположена на берегу озера Pehoe) и Administracion — в южной части парка. Станции Pudeto автобус достигает примерно в 10:30, администрации — в 11:45. Затем автобус стоит там до 13:00 и совершает свой путь в обратном порядке: администрация (13:00) -Пудето (13:45)- Лагуна-Амарга (14:30) и дальше в Пуэрто-Наталес, останавливаясь по дороге в городке Cerro Castillo почти на аргентинской границе. Почему я так подробно описываю маршрут движения автобусов и их тайминг: дело в том, что их можно использовать как бесплатный «общественный транспорт» по парку — при наличии обратного билета до Пуэрто-Наталеса вы можете совершенно легально бесплатно ездить на автобусе данной фирмы в пределах парка. Допустим, надоело вам лазить по горным тропам и захотелось дать отдых своим ногам, но сидеть на одном месте тоже неохота. Тогда вы прикидываете, во сколько автобус из Наталеса будет на ближайшей к вам станции и с помощью трансферного микроавтобуса до нее доезжаете — дальше либо просто катаетесь на автобусе до администрации и обратно (виды в пути будут очень живописные), либо доезжаете до промежуточной станции Pudeto, откуда можно отправиться на противоположный берег озера Pehoe на частном катамаране, а затем отправиться пешком либо до ледника Grey (11 км в один конец) либо по южному участку маршрута «W» до отеля Las Torres (24 км).

Теперь о маршрутах: в парке ТДП имеется два больших маршрута — один кольцевой, рассчитанный на очень длительный треккинг, и маршрут «W», рассчитанный на 5 дней. В середине октября кольцевой маршрут был закрыт (типа «несезон», хотя деньги за доступ в парк они берут уже по расценкам высокого сезона). Ну мне лично и «W» было более чем достаточно. В первый день я из своей рефухии Torres Central совершил бросок до смотровой площадки у подножия башен-торресов (mirador Base de las Torres) — это восточная часть маршрута «W».
Чили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеБлиже к смотровой площадке тропа по сути пропадает и нужно лезть вверх по крутому каменистому склону: Чили Торрес дель ПайнеТорресы, конечно, очень впечатлили — плюс, повезло с погодой: Чили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеЧили Торрес дель ПайнеОбщая дистанция до мирадора и обратно: 18 км, перепад высоты — около 800 метров.

На следующий день я решил дать своим ногам отдохнуть, и автобусный «общественный транспорт» (см. выше) пришелся очень кстати. Конечно, для серьезных спортсменов-треккеров это не расстояние, но я здесь пишу не для таких супербизонов и звероящеров (они и без меня разберутся), а для обыкновенных жителей крупных городов, приводящих по полдня за компом и крайне редко поднимающих что-то тяжелее авторучки или компьютерной мышки. Итак, если для вас 18 км по горам это все-таки серьезная нагрузка (как и для меня), рекомендую в качестве увлекательного релакса на следующий день покататься на автобусе до администрации и обратно — не пожалеете.

Фото с этого «релакс-маршрута: Чили Торрес дель ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеЧили Торрес-дель-ПайнеАдминистрация парка: Чили Торрес-дель-Пайне

Как добраться до ледника Грей и в тот же день вернуться обратно в свою рефухию/отель:

А) поселиться в Refugio Grey в непосредственной близости от ледника. Минус: эта рефухия недостижима на трансферном минибасе, только пешком, таща на себе рюкзак.

Б) поселиться в Refugio Paine Grande на западном берегу озера Pehoe. Минус при выборе этого варианта будет такой же, как и в пункте А. От этой рефухии до ледника пешком 11 км.

В) поселиться в Hotel Lago Grey. В этом случае до ледника можно будет добраться на корабле, который ежедневно отправляется к леднику от пристани на южном берегу озера Грей. Корабль плавает круглый год, доплыть от Hotel Lago Grey до мирадора на ледник стоит 45000 песо (около 80 USD по курсу на октябрь 2014), round-trip — 55000 песо (95 USD). В высокий сезон рейсы дважды в день: в 8:00 (check-in пассажиров в 7:00) и в 13:00 (check-in в 12:00).

Как добраться до смотровой площадки у подножия башен-торресов (Mirador base de los Torres):

Налегке — поселиться в Refugio Central или в Hotel los Torres. От этих двух мест до мирадора 9 км пешего пути, перепад высоты около 800 м.

С рюкзаком — начать можно от тех же Refugio Central и Hotel los Torres. От них дойти до Campamiento Chileno (расположен примерно на полпути до мирадора), там заночевать, затем продолжить восхождение к смотровой площадке.

Как осмотреть горы Cumbres, Cuernos и озеро Nordenskjold:

А) Налегке за один день (от Refugio Central): в 9:00 на минибасе доехать до станции Laguna Amarga; оттуда на проходящем из Пуэрто-Наталеса (в 10:00) автобусе доехать до станции Pudeto; от нее в 12:0 на катамаране переправиться на западный берег озера Pehoe. Чили Торрес-дель-ПайнеФото южного участка W-маршрута: Чили Торрес-дель-ПайнеОт этой пристани начинается пеший маршрут до Refugio Central длиной 24 км по южному участку маршрута «W». Маршрут этот очень живописный — мимо гор Cumbres, Cuernos и озера Nordenskjold — и несложный, я в свой третий день в парке его прошел за 7,5 часов даже без горных ботинок и альпенштоков — в обычных кроссовках. Главное — вернуться в рефухию до темноты.

Б) Если все вещи вы тащите на себе и не привязаны к рефухии как к месту ночлега, то возможны варианты:
— можно от пристани дойти пешком до итальянского лагеря (Campamiento Italiano) и там заночевать — расстояние до итальяно 7,6 км. На следующий день можно или продолжить путь до Refugio Los Cuernos (5,5 км) или пойти на север до британского лагеря (campamiento britannico), затем вернуться обратно к итальянскому лагерю и продолжить путь к Refugio los Cuernos. От Los Cuernos до Refugio Central — 11 км по северному берегу озера Nordenskjold.

Фото южного участка W-маршрута: Торрес-дель-ПайнеTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoTorres del Paine photoТеперь о ценах: цены в Торрес-дель-Пайне на все безумные. Видимо, причиной тому монопольное положение немногочисленных горных отелей (рефухий) на данном рынке и стабильно растущий спрос со стороны потребителей: как иллюстрация, цена 74 USD за койку(!!!) в 6-ти местной комнате в Refugio Central. Питание: завтрак 12$, обед 17$, ужин 23$; полный пансион — 52$. Но и за эти немаленькие для Южной Америки деньги вы получите еду весьма невысокого качества, поскольку поесть больше тупо негде, а это поваров расслабляет. Также, на территории парка есть несколько продуктовых киосков, где можно купить воду, хлеб, печенье и прочие тому подобные мелочи. Но бутылка воды там стоит 2000 песо (в ближайшем городе 600) — цены на остальное также выше нормальных примерно в три раза. Например, за 5000 песо где-нибудь в Сантьяго вы получите вот это: torres-del-paine__1а в ТДП за те же 5000 песо вы сможете купить только вот такой унылый сэндвич:torres-del-paine52




Я все понимаю — это крайний юг, плюс горы, снабжение организовать непросто и из-за этого сильно растет конечная цена продукта — но не в разы же, или как в случае с ценой койки в рефухии — на порядок!

Кстати, забегая вперед, в Аргентине, в парке Los Glaciares тоже горы, тоже труднодоступная местность — однако цены на все вполне разумные. Так что видимо это все же вопрос жадности администрации и торговцев.

Я, почитав отзывы постояльцев разных рефухий, к ситуации с питанием был готов и снедью закупился в супермаркете Пуэрто-Наталеса — рекомендую, как вариант.

И еще одна засада: в комнатах этих рефухий принципиально нет электрических розеток — якобы, из-за требований противопожарной безопасности. То есть зарядить свою аппаратуру вы сможете только на ресепшене. О том чтобы вскипятить чайку можно даже не думать. Ну и не могу не упомянуть цену на катамаран через озеро Pehoe: 15000 песо (примерно 26$) за 30-ти минутную поездку. Катамаран частный, тоже в своем роде монополист. О цене на корабль до ледника Грей я уже упоминал в самом начале этого рассказа. Глядя на цены, у меня часто возникало ощущение, что я нахожусь где-то в Швейцарии, а не в Чили. Ну и, закрывая финансовую тему, небольшое предостережение: если вы забронировали места в рефухии по кредитке и у вас заранее списали деньги, обязательно возьмите с собой распечатку, подтверждающую факт данного списания. У меня сразу после бронирования рефухия Torres Central списала 148 баксов за две ночи. Сначала, когда я по мылу решил уточнить они ли это, последовал категорический отказ — дескать, нет, это не мы. После примерно недельной полемики они все-таки признали, что это они списали у меня сумму бронирования. Поняв, что ребята там работают странные, я взял с собой распечатку своей банковской выписки, где хорошо видны детали этой транзакции. Предусмотрительность оказалась нелишней: во время заселения в отель сотрудники на ресепшене были абсолютно «не в курсе» этого списания и очень желали взыскать с меня эти 148 баксов повторно — и только вид официального банковского документа их успокоил. И еще — интернета там нет в принципе, ни вай-фая, ни стационарных компов.

Но, несмотря на вопиющую дороговизну жизни, я бы не рекомендовал покупать в Пуэрто-Наталесе или в Эль-Калафате однодневные экскурсии в Торрес-дель-Пайне, а ехать в парк минимум на 3 дня с ночевкой в рефухии/гостинице/своей палатке. В этом случае вы не будете зависеть от крайне капризной и переменчивой погоды в ТДП. Приехав туда с экскурсией на полдня, рискуешь вообще ничего не увидеть, так как все интересности будут закрыты тучами и облаками. Например, в мой первый день Торресы выглядели вот так: Чили Торрес-дель-ПайнеА в третий и четвертый уже вот так: torres-del-paine56Если на экскурсию из Пуэрто-Наталеса в крайнем случае еще можно попробовать съездить (ехать от него до парка около 2 часов), то однодневная экскурсия из аргентинского Эль-Калафате — это вообще бестолковая трата денег и времени. Сначала автобус 5 часов едет в парк, затем 4 часа по нему катается и снова 5 часов едет обратно. То есть 10 часов дороги плюс дважды переход границы — а это четыре очереди к пограничникам.

Плюсы выбора рефухии близ станции Лагуна-Амагра: близко к основной достопримечательности парка, башням-торресам и к смотровой площадке у их подножия. Минусы: невозможно добраться до ледника Грей и вернуться обратно одним днем — как ни крути, придется оставаться на ночь где-то возле ледника: ибо от озера Pehoe до смотровой площадки возле Грея — 11 км, обратно еще 11, ну и до дома еще 24 — итого 46 км пешком по сильно пересеченной местности, явно многовато.

Как добраться из Торрес-дель-Пайне до Эль-Калафате напрямую, не через Пуэрто-Наталес: регулярного автобусного сообщения между аргентинским Эль-Калафате и чилийским Торрес-дель-Пайне нет, но ежедневно из ЭК в ТДП ездит экскурсионный автобус. Утром он приезжает в парк, несколько часов катает по нему экскурсантов и между 16:00 и 16:30 приезжает на станцию Лагуна Амарга, где имеет короткую остановку. Если вы желаете попасть в ЭК коротким путем, не закладывая бестолковый с логистической точки зрения крюк через чилийский Пуэрто-Наталес, то вам надо заблаговременно добраться до Лагуны Амарги, затем договориться с водителем этого автобуса, заплатить ему 25000 чилийских песо (такса у них неофициальная, но твердая) и все — можно расслабиться, вы почти в Аргентине — я проделал вышеприведенную процедуру и остался очень доволен результатом. Из разговора с водилой удалось выяснить следующее: можно заранее заказать трансфер на этом автобусе из ТДП в ЭК — для этого надо связаться с ними на сайте alwaysglaciers.com. Что характерно, заказать этот трансфер на автовокзале в Пуэрто-Наталесе нельзя — типа, это аргентинская компания и  к Чили отношения не имеет. Автобус едет по чилийской территории до городка Cerro Castillo, где пассажиры пересекают чилийскую границу, затем следует аргентинская граница torres-del-paine57и буквально сразу же начинаются бескрайние прерии. Пейзаж меняется моментально: в Чили были горы, в Аргентине — прерии (или пампасы?)

По приезду в Эль-Калафате все устроилось само собой и в лучшем виде: водитель заранее спросил, в каком отеле у меня бронь и высадил меня прямо у его порога. Затем на ресепшене я купил экскурсию на следующий день в парк Los Glaciares, к знаменитому леднику Перито-Морено и таким образом закрыл еще один актуальный вопрос. Изначально я хотел поехать туда самостоятельно, но в итоге выбрал экскурсию (почему — об этом в посте, посвященном Los Glaciares). Напоследок оставалось найти место где поужинать, ибо после дороги из Торрес-дель-Пайне я был голодный как волк. На первом этаже моего отеля случилась отличная парилья, где я и вознаградил себя за вынужденную трехдневную диету в ТДП с его безумными ценами. perito_moreno1Аргентина парилья

Аргентина, одно из чудес света: ледник Перито-Морено

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение: 6 комментариев

  1. Лариса:

    Отличный отчет, нашла массу полезной информации для своего похода, спасибо

    Ответить
    1. Лариса, спасибо за похвалу:-) приятно быть полезным

      Ответить
  2. Alex:

    В первую очередь спасибо за отчет
    Хотелось бы поинтересоваться про погоду, более подробно, так как едем в этот район в начале октября на 2 недели. Холода нас не пугают, а вот на сколько часто бывают дожди ?

    Ответить
    1. Здравствуйте. Я там был примерно в то же самое время — дожди были, но не очень часто, может раз в три дня. И не затяжные. Но имейте ввиду, Торресы это горы, там погода в принципе нестабильна. Утром солнце светит, днем ливень, вечером снова солнце.

      Ответить
  3. evgeny:

    спасибо ! полезный отчет !

    Ответить
  4. Елена:

    Отличный отчет, отдельное спасибо за совет, как добраться из ТДП в ЭК!!! Собираемся это 1-го марта проделать

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018 All My World — сайт о самостоятельных путешествиях // Использование материалов сайта только с разрешения автора.
(с) 2015 Роман Мироненко
rubezahl@allmyworld.ru