Чили, Южная Патагония: Пунта-Аренас




Аргентинская Патагония: Серро-Катедраль и вулкан Тронадор

Перелет Пуэрто-Монт — Пунта-Аренас. Первый автобус от автовокзала Пуэрто-Монта в аэропорт уходит в 7:30 утра, на нем я и уехал. В отеле все еще спали и я просто оставил ключ от номера на столе возле входной двери – благо, за номер я расплатился накануне и вопросов ни у кого друг к другу вроде бы не было.  С вечера с помощью кипятильника заварил себе шиповник в термокружке (надоело уже пить их растворимый кофе на завтрак — вообще, в Чили это нормальная ситуация: заходишь в кафе, просишь чашку кофе, тебе радушно отвечают «Si, señor!» и дают чашку кипяточку и пакетик растворимого кофе Nescafé…дома я забыл уже о существовании в природе такого недоразумения, как «растворимый кофе», а тут напомнили), а утром еще заварил себе пару пакетиков быстрорастворимой каши на завтрак — и в автобусе по дороге в аэропорт я имел вполне полноценный завтрак из каши, бананов, йогурта и шиповникового чая.

Как добраться из аэропорта Пунта-Аренаса в центр города: проще всего и дешевле взять трансфер из аэропорта, 3000 песо.

В Пунта-Аренасе мне удалось-таки найти прачечную и отдать шмотки в стирку (до этого я дней пять не мог этого сделать – по разным причинам) — пока они стирались, я гулял по городу как клоун: в тонких летних брючках и в пуховике на рубашку. Причем, когда я сдавал белье, в прачечной вырубился свет. Ну, думаю, это судьба. Буду теперь по Южной Америке грязным ходить — ан нет, свет снова дали и через пару часов мне отдали все чистым и сухим. Чили Пунта-Аренас фотоЧили ПунтаАренас фотоПервая попытка основать в этом месте испанское поселение (Пунта-Аренас по-испански означает «песчаный мыс») закончилась плачевно: колонисты вымерли от голода, поскольку их снабжение продовольствием прервалось на три года, или погибли в борьбе с местными индейцами. Их тела позже обнаружил английский пират Томас Кавендиш, чьим именем названо местечко близ Пунта-Аренаса.  Второе рождение города состоялось в XIX веке, когда вырос спрос на овечью шерсть и, по этой причине, выросло благосостояние местных овцеводов (сегодняшние роскошные особняки были построены теми «шерстяными баронами» и богатыми судовладельцами). Многочисленные иммигранты из Европы (в основном почему-то хорваты) стекались в город, чтобы работать на его фермах и постепенно Пунта-Аренас превратился в крупнейший город Южной Патагонии.  Затем, во времена калифорнийской «золотой лихорадки», Пунта-Аренас стал важным пунктом снабжения судов, огибающих мыс Горн. Ну а третий импульс развитие города получило в середине XX века, когда здесь была обнаружена нефть.

Набережная Пунта-Аренаса: Чили Пунта Аренас фотоЧили ПунтаАренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили ПунтаАренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили ПунтаАренас фотоГде поесть: лучше всего дойти до Рыбного рынка (Fish market), где на втором и третьем этаже есть несколько замечательных домашних ресторанчиков. Готовят все как и в других местах, но специализируются, понятно, на рыбе и морепродуктах. Чили Пунта-Аренас фотоЧто посмотреть: центральная площадь (Placa Principal) с памятником Фернану Магеллану Чили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоХолм Cerro de la Cruz с видами на город, Магелланов пролив и остров Огненная Земля:Чили ПунтаАренас фотоЧили ПунтаАренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЕстественно, как и прочие города Чили, Пунта-Аренас немыслим без граффити: Чили Пунта-Аренас фотоЧили Пунта-Аренас фотоЧили ПунтаАренас фотоПосле половины дня, проведенного в Пунта-Аренасе, поймал себя на мысли что мне он нравится больше, чем Пуэрто-Монт. Как-то уютней что ли, и при этом больше смахивает на город. А Пуэрто-Монт больше похож на гигантскую, хаотично разросшуюся деревню — особенно районы к северу от автовокзала. Или же он мне просто надоел — все-таки я туда приезжал уже четыре раза за это путешествие. Но как база для радиальных поездок на остров Чилоэ, по Региону озер, в Северную Патагонию (Ruta 5) и в аргентинский Барилоче он идеален — спорить не буду.

Вечером купил в отеле на завтра экскурсию на Огненную землю и в пингвиний заповедник, цена 48000 песо (включая цену на паром до острова и обратно), плюс на входе в парк нужно заплатить еще 12000 песо entrance fee.

Чили: остров Огненная Земля

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

© 2019 All My World — путеводители Романа Мироненко // Использование материалов сайта только с разрешения автора.
Политика конфиденциальности
Контакты